И я ща понесу денег, что ли..
Я эти провода всякие с 1978 года верчу... Всё верчу и верчу, верчу и верчу... и не только провода... Говорю же - разберёмся. не хрен какая проблема. Не понравится- выброшу
Ну или возьму бубен- вон у нас в комнате есть у мужика, подарили.
Добавлено спустя 5 часов 5 минут 29 секунд:
Что-то какой-то романтический ореол вообще создали вокруг установки трансиверов. Вообще- то там всё достаточно незатейливо. Попробую описать в силу упрощения.
1. Качество компонентов- трансивер, антенна, кабель. Если что-то изначально говно, то что ни делай- говно и будет, его только еще испортить можно. Улучшить- нет. Поэтому тут имеет смысл пользоваться ценным наработанным опытом поколений- и выбрать приемлемое оборудование на основе опыта, сиречь статистики. На этом этапе вы закладываете максимально достижимый результат, который потом будете портить. Чем лучше комплект, тем больше можно испортить с приемлемым для пользования остатком
Подпись- капитан Очевидность
2. Подключение питания. Этот этап определит качество работы аппарата. Тут всё просто - питание, (+) и (-), нужно заводить на аппарат непосредственно с клемм аккумулятора. Прямо- с клемм, но через предохранитель в (+). То есть с источника напряжения с минимальными помехами в машине.
Почему (-) не с кузова? Хотя бы потому что от (-) акб идёт толстый шлейф на кузов (массу), через который идут все токи всех потребителей автомобиля. ВСЕ. А у приёмника чувствительность - доли МИКРО вольта. То есть с точки зрения приёмника- это источник шума по питанию. А вот к кузову подключить надо металлический корпус трансивера, это экран от электромагнитных помех. Так, чтобы токи питания по этому подключению не текли. Если нет корпусной клеммы- можно подключить к шасси (-) от разъема питания приёмника, но всё-таки именно металл корпуса должен быть на массе. Сечение проводов и их длина важны для аппарата - чем меньше сечение и больше длина, тем хуже- напряжение будет проседать при включении на передачу. В обычной жизни 2.5 кв.мм должно хватать на всё. Провода нужно скрутить в витую пару чтобы наводимые оборудованием помехи были симметричными на оба провода. Возможны варианты- если шум по питанию всё-таки велик, у входа аппарата можно поставить фильтр помех, например моноблок от компьютера на 2 провода, а его среднюю точку- на кузов. Нужно чётко понимать, что высокочастотная мощность по земле корпуса аппарата передаваться не будет.
3. Источники помех- все коллекторные электродвигатели и система зажигания. Также может фонить ЭБУ, но он таки в коробке - экране. Так что делать проводки чего-бы то ни было рядом с ними - не следует. Ну и за исправностью посмотреть. Ну и антенну как-то ставить не к ним впритык.
4. Самое загадочное- антенна и фидер. Тут на самом деле всё достаточно просто, но частично непредсказуемо. Что мы имеем на самом деле? От трансивера идёт кабель. Так вот, мощность передатчика прикладывается именно в точке выхода- подключения этого кабеля к нагрузке- антенне и ... машине. То есть собственно антенной-излучателем является система машина- штырь антенны, припаянные к концу кабеля. Машина- не земля, машина- второй элемент антенны, противовес. То что к кузову изнутри подключена сама станция - ни о чём не говорит, только о связи на постоянном токе. Вся внешняя поверхность машины есть часть излучателя. И вот тут начинается самое интересное. Форма машины и взаимное положение машины и штыря определяют характеристики передачи. Если установка строго симметрична на машине, имеющей форму круга
- то диаграма круговая... Все остальные формы будут изменять эту диаграмму. Равно как и точки установки. Поэтому - если вы хотите иметь гарантированный результат, то вкрячивайте антенну ровно в геометрический центр крыши. Правда, капот тоже повлияет. Если нет- возможно множество вариантов. Не исключено что в каком-то направлении связь станет еще лучше
Но в любом случае- при несимметричной установке у вас будет несимметричная связь.
Теперь о разном. Любые проводящие элементы машины, электрически не связанные с кузовом, типа верхних багажников и прочего- становятся самостоятельными элементами системы и вытворяют чёрт знает что, имея собственные резонансы и диаграммы направленности. Причем эти элементы не получают прямое питание от фидера, а в них имеются токи наводимые излучением. Они его поглощают. Да и даже если связаны с массой, тоже. Капот и крышки багажников, двери машины- это элементы, в которых наведённые токи не замыкаются на объём кузова. У них свои резонансы и параметры, укаждого элемента. Поэтому реально можно считать элементом антенны только крышу и цельнометаллические бока кузова...
О фидере, или антенном кабеле. Если вам не хватает длины кабеля- есть 2 способа как его нарастить. 1- купить нужный по длине один кусок кабеля. 2- установить разъёмы и соединить куски кабеля. ВСЕ остальные способы- скрутка, спайка, под винт- это не для антенны. И не допускается при прокладке кабеля перегибы с малым радиусом. Всё это приведёт к тому, что мощность передаваемая к антенне будет отражаться обратно еще в кабеле, и настроить КСВ антенны в минимум будет невозможно. Кстати о КСВ. Если вы собираетесь устанавливать аппарат самостоятельно- то простейший измеритель КСВ вам придётся приобрести. Без него- дело тухлое, это как напряжение без тестера мерить. Стоит приборчик от 450 до 1000 руб., пользоваться не сложнее чем тестером. Включил, посмотрел. Совсем не лишнее приобретение, потому что антенны меняются, места установки тоже...
Собственно выбор места для установки. Скорее всего, путь лежит через компромисс- место должно быть удобным и в то же время хотя бы немного эффективным. В первую очередь представляют интерес места с некоторой симметрией- продольная ось автомобиля и поперечная ось крыши.
Если вам очень важно, какая именно диаграмма направленности получилась, или вы хотите её получить специально передвигая антенну- это реально, но уже дороже. Есть класс приборчиков - измеритель уровня электромагнитного фона. Например такие-
http://www.electronpribor.ru/goods/54/56/3045.html . С его помощью можно оценить мощность излучения вашей системы, ходя кругами вокруг машины. Как вариант- нужна вторая рация
на значительном удалении с измерителем уровня приёма, на ровной местности. Машина перемещается по кругу, и в нескольких позициях ориентации- например 4 или 8- получает контроль от удалённой станции. Так можно оценить степень искажения характеристки направленности. Если рация - оценщик находится поблизости- толку не будет, поскольку система автоматической регулировки усиления результаты уравняет. В городе это тоже не работает, в связи с отражениями волны. Вообще, такую прикидку сделать полезно в любом случае, чтобы точно знать, куда ваша антенна светит с наибольшей мощностью.
Поэтому герметизировать поверхности прилегания ПВХ клеем мне как-то проще. Приклеил, залил, затянул... Никто не пострадал и руки чистые, а это важно- поскольку антенна большую часть жизни будет проводить вместе с удочками в шкафу или в машине в багажнике. Не понравится- переделаю, проблема то. Клей поменяю 
