Лужение кузовни .

[Колян69]

с пушсалом

Мне кажется ещё быстрее смоет.

Я как то добавлял енто сало в битумную.

Но опять же если сколько добавлять, Короче оно становится тоже не засыхающей субстанцией.

Ещё я делал 2 л Кордона+1 л мовиля.

Сам по себе кордон сухой на выходе, а с мовилем, мягкий, эластичный.


В общем алхимия

[vodila384]

- расчищать по возможности от ржавчины (и от краски), травить преобразователем

Все двери(и не только) отечественного производства никогда не герметизируются в районе стыков-прилеганий.
Как-то снял карту с двери, чтобы смазать с/подъёмник. Посмотрел вниз, в глубину - ужос! Снаружи пока не видно было.
Снял дверь, отогнул загиб накладки двери до рамки. Зачистил всё до металла, обезжирил, грунтанул кислотным. Затем уложил герметик Body 940 вдоль стыка и опять всё загнул-завальцевал. Теперь фсё, после очередной обработки внутренностей двери я спокоен по поводу коррозии в этом месте.
Да, снаружи забубенил шовный герметик.

[RusLandAuto]

ем паял?
Вроде как сейчас есть специальный припой конкретно для таких работ.

Припой с кислотой и паяльная кислота .
На мой взгляд не хуже чем заварить и лучше чем просто шпатлевкой замазать .

И начиная с девятки уже можно не делать дополнительной антикоррозионной обработки после покупки.

Гниють как миленькие ... летом менял на Калине 2010 года ... ни чего на ней ни кто не делал ( имею ввиду доп антикор да и ваще по ходу ни разу ни кто и ни чего ... ) Сгнило :
Внешний порог ( правда отрезал его до кромок дверей ) , примыкание к полу спереди внизу вдоль порога и возле арок предних колес, задние подкрылки , Кронштейны передних сидений ( не сильно но пришлось тоже варить ) . Калина то относительно свежее авто чем девятка .
На приоре у тестя зацвели крылья на пятый год ... это для Лад норма .

И ваще то мовиль не должен высыхать.

Смотря за какой период . На плоскости спустя даже много лет выполняет функцию , на всяких сопряжениях перестает работать . Но и лить его каждые два года смысла по моему не много .

Я например с трудом представляю себе владельца МБ, или Тойоты Камри, или ТЛК, снимающего карты дверей, льющего туда ТАД-17, ТМ-3, а рядом табуретка с плиткой и кастрюля с мовилем

И я тоже

Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:

В общем алхимия

Болтал баночный мовиль с каким то нефрасом ... стал пожиже ... нанесся не плохо ... вонища только .
Сейчас под пистолет беру Баллон с резьбой . Где чутка попал на кузов керхером то не смывается особо ( остается пленка которая удаляется только типа обезжиривателем или калошей ).

[Злопыхатель]

Все двери(и не только) отечественного производства никогда не герметизируются в районе стыков-прилеганий.

Не знаю, как обрабатываются детали непосредственно в месте загиба и завальцовки. Но сам край завальцовки дверей (со стороны салона) покрыт валиком герметика. И это и у иномарок (давно), и у наших машин (сравнительно недавно).
Это же относится и вообще ко всем местам, где имеется двойной слой металла. Край стыка перед покраской закрывают герметиком.

[vodila384]

у наших машин (сравнительно недавно).

Именно недавно, к сожалению....

[Злопыхатель]

Сравнительно! С ихонными еномарками. На десятках уже делали.
Кстати об десятках.
У меня были две одиннадцатых универсала. Дополнительного антикора после покупки не делал, только тот, что заводской.
Первой не повезло - на неё упала сосулька - крыша, капот. Её удалось удивительно выгодно продать. Пробег был до 100 тыскм. Коррозии не наблюдалось.
А вот другая проходила у меня почти 200 тыскм. Так вот у неё по низу дверей стала появляться поверхностная ржа, очагами. Я просто слегка зачистил шкуркой, прошёлся преобразователем, грунтанул из баллончика дал пару слоёв краски тоже из баллончика.
Подготовил к продаже, чтоп по честному. Других очагов на ей НЕ БЫЛО!
А вот Ниву обработал сразу после покупки. И зимой не ездил несколько лет. Только последние две зимы и только на дачу. На Калине не проехать к мене. Хотел к продаже подготовить... И понял, что проще отдать, как есть. Точки на капоте, чуток по передним стойкам - известное место стыка с крышей! Пороги в районе задних арок и боковины кузова там же. Плюнул, и сдал в трейд-ин.

[Konformist]

Под низом дверей имел ввиду нижнюю треть двери. Т.е. та часть, которая расположена под пластиком по центру двери, а не сам низ. Ржа точечная, возможно от сколов.
Нижняя пара сантиметров активно не ржавеет. Видимо на шевиках 2003 года загиб уже обрабатывался герметиком.

[Просто Джон]

которая расположена под пластиком по центру двери

Если молдинги узкие,то там у всех на шевиках ржавеет. Сколы мелкие

[Злопыхатель]

А вот, кстати, поддержу тему про лужение.
Как-то на 2109, вполне свеженькой прогнила дырочка наскрозь на переднем крыле. Что за хрень, подумали мы?
Расковыряли - а тама изнутре какая то железка торчит. Она упиралась в крыло, процарапала и там случилось...
Что за железка нам было непонятно, мы её ткнули кернером через дырку и отогнули от греха. Да-с. А с крылом что делать? Зачистили округ, залудили и наложили заплаточку из консервной банки. Ну, а дальше по технологии - шпаклёвка-покраска.
Ковыряться там можно было и с эпоксидкой и стеклотканью, но паяльником было проще и элегантней.

Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:

Под низом дверей имел ввид

Я имел в виду самый низ, со стороны салона. Как раз в районе шва герметика.Там у десяток плохо проветривается, но сравнительно тепло. Так сам загиб, где бутерброд, остался не гнилой, нигде не вспучило. А только именно поверхностная ржака.

[Просто Джон]

какая то железка торчит.

завальцовка стойки лобового стекла...Могли бы сделать её поменьше У себя на ВАз 2114 вовремя крылья снял, завальцовка уже место себе натирать начала.

[Konformist]

Если молдинги узкие

Узкие. Еще и краями молдингов протирает краску.
На 2105 подобные места, в 4 летнем возрасте, при первых признаках, натер мелкой шкуркой, прокрасил антигравием и поверх покрасил в цвет авто. Но это были не двери. Там секло камнями перед капота, крылья вокруг фар, арки.
Это полностью избавило от проблем. Но на шевике было запущено еще до меня. Сейчас бороться уже поздно. Точнее слишком изнурительно.

[kdmitr]

Подниму тему про лужение кузовни.
Когда в институте учился, нам препод рассказывал про разницу электродных потенциалов у разных металлов и как ими правильно пользоваться. Есть такой ряд электродных потенциалов металлов и в нем железо находится между цинком и оловом. И вот получается так, что в паре цинк/железо разница электродных потенциалов с таким знаком (не помню уже плюс или минус), что в влажной кислородосодержащей среде в тех местах, где влага присутствует одним пятном, гнить будет в первую очередь цинк, и пока он весь не превратится в оксид цинка железо в этом конкретном месте ржаветь не будет, даже если оно без эмали открытое, хватает на несколько лет в зависимости от толщины цинкового слоя. Можно просто цинковый брусок болтами прикрутить, главное чтобы электроконтакт был (электро цепь должна замыкаться через воду (ионы) и контакт между двумя этими металлами), но эффект будет только если водяное пятно захватывает и железо и цинк, если только железо, то оно будет ржаветь как обычно (не будет контакт двух металлов в цепи присутствовать). В этом смысл электрохимической защиты кузовов сплошным цинкованием.
А вот с оловом всё не так, в разнице олово /железо разница в электродных потенциалах с противоположным знаком и в тех же условиях ржаветь будет именно железо, причем даже быстрее, чем если бы не было олова. Тут не защита электрхимическая, а скорее вред получается. Железо сгниёт, а олово останется.
То есть олово железо защищает только механически, само не ржавеет, но пока нет царапин до железа, а как только до железа вода добралась, то оно в контакте с оловом сразу ржаветь будет и более интенсивно, чем само по себе.
Можно возразить: а как же пищевая жесть в консервах? Там же олово, а не цинк. А там проблема в другом. Цинк сам по себе и его оксиды очень вредны для здоровья , поэтому в пищевых продуктах недопустимо иметь такую защиту от ржавчины. С защитой оловом в пищу попадает в основном оксид железа (если внутри банки есть повреждения до железа), что менее вредно, да и само олово вроде бы не такое вредное как цинк. В этом плане оцинкованые ведра и баки не айс, берегите внутреннюю поверхность от царапин и не держите в таких емкостях воду долго, которая для внутреннего употребления(((
Выводы стоит ли связываться с лужением сами сделайте, но вообще в мире такая технология не прижилась.
И вот кажется мне, что в импортных авто в некоторых листах кроме железа видимо какие-то присадки есть с той же разницей в электродных потенциалах, как и в ситуации с цинком. Сужу по своей Тойоте: двери гниют, а вот днище точно не оцинкованное, ободранное давным-давно до железа, но гниёт гораздо медленнее, у крыльев и порогов ситуация посредине. Видимо дорогие эти присадки, экономят и не весь кузов из такого железа делают. А ещё вспомните как гниют быстро задние арки и пороги у некоторых Ниссанов, неспроста видимо.
Ну а в наших авто такого эффекта нет, потому и гниют быстро все. Все вопросы к технологам Новолипецкого комбината. Интересно на конвейеры иномарочных заводов в России они какой лист поставляют.
Видимо этот эффект присутствует в современных антикорах, если там соответствующие металлы добавлены в массу, но она должна быть электропроводящей, хотя бы немного.
Я всё это написал без претензий на правильность и техническую верность, сильно не пинайте если кто в этом больше разбирается, после института уже 30 лет прошло ( а вся эта химия вообще не по моей специальности), просто тогда в голову это запало, может уже и путаю что-то.

[Злопыхатель]

Помню, в кабинете химии висел этот ряд металлов с Н посередь. Но не помню, где там медь...
Я к тому, что можно жа и медными сплавами, латунью какой, лудить. И оно проще, чем олово с паяльником. Горелка и бура - и хорошо получается. Мы в гараже такой технологией припаивали крылья. Сварки не было по бедности.

[Niva32]

kdmitr, на лодочных моторах вешают аноды что бы защитить сам мотор от окисей,добавляет к разрушению металла то что сам корпус это масса что способствует быстой хим реакции,а сделанно это для удешеаления меньше проводов так пришлосьбы к каждому потребителю тянуть ещё и минус.