LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Друзья, всем привет! Упал мой любимый фотохостинг, точнее стал платным, и я как-то подзабросил писать на форум, хотя за прошедший год очень много всего произошло, поэтому начну по порядку, с марта прошлого года.
Ручная лебёдка ЛР 1,6
Долго я раздумывал о лебёдке себе на Ниву, электрическую исключил по многим причинам, но по факту она мне просто не нужна, и просто давала бы лишний вес. И как-то наткнулся на Владимирскую фирму ООО «МГ Центр» которые производят ручные лебёдки. Их продукт впечатлил качеством изготовления и кучей положительных отзывов и обзоров. Ну что же, прекрасный компромисс для меня, задумал приобрести…
Ну и от идеи до покупки прошло не много времени , короче лебёдка у меня. Купил вариант с тросоукладчиком «корыто», ой! она мощная, конкретно прям железная! Взял с синтетическим тросом 8 мм 12 м, трос они ставят ОАО «Канат» г. Коломна, короче поддержал отечественного производителя на 100%. Пришла лебёдка в таком виде – оснащённая мощными крюками.
Я крюков и шаклов металлических боюсь, поэтому крюки снял. Вес лебёдки получился 10,3 кг. Петлю заплёл по типу «мёртвая петля», тут на хорошую инструкцию наткнулся.
С обеих сторон к лебёдке будут крепиться софт-шаклы. Один шакл будет скреплять петлю на лебёдке и корозащитную стропу, второй – петлю на конце троса и машину. Корозащитку взял, что была в магазине рядом с домом по старым ценам - FATON F-1502/20C 10 т, 2 м, нагрузка, конечно, избыточна, но много не мало, широковата, правда, ну да ладно.
Теперь осталось придумать как стационарно закрепить лебёдку на машине, уж больно она неудобная по форме, но почему-то думаю, что буду просто катать разобранную (ручка снимается) в багажнике с остальным скарбом.
P.S.: Ну и скоро машина поедет немного иначе…
Затраты:
Лебёдка – 9000 руб.;
Трос 12 м – 4200 руб.;
Доставка – 480 руб.;
Стропа корозащитная – 550 руб.
Цена вопроса: 14 230 ₽ Пробег: 69 522 км
Ручная лебёдка ЛР 1,6
Долго я раздумывал о лебёдке себе на Ниву, электрическую исключил по многим причинам, но по факту она мне просто не нужна, и просто давала бы лишний вес. И как-то наткнулся на Владимирскую фирму ООО «МГ Центр» которые производят ручные лебёдки. Их продукт впечатлил качеством изготовления и кучей положительных отзывов и обзоров. Ну что же, прекрасный компромисс для меня, задумал приобрести…
Ну и от идеи до покупки прошло не много времени , короче лебёдка у меня. Купил вариант с тросоукладчиком «корыто», ой! она мощная, конкретно прям железная! Взял с синтетическим тросом 8 мм 12 м, трос они ставят ОАО «Канат» г. Коломна, короче поддержал отечественного производителя на 100%. Пришла лебёдка в таком виде – оснащённая мощными крюками.
Я крюков и шаклов металлических боюсь, поэтому крюки снял. Вес лебёдки получился 10,3 кг. Петлю заплёл по типу «мёртвая петля», тут на хорошую инструкцию наткнулся.
С обеих сторон к лебёдке будут крепиться софт-шаклы. Один шакл будет скреплять петлю на лебёдке и корозащитную стропу, второй – петлю на конце троса и машину. Корозащитку взял, что была в магазине рядом с домом по старым ценам - FATON F-1502/20C 10 т, 2 м, нагрузка, конечно, избыточна, но много не мало, широковата, правда, ну да ладно.
Теперь осталось придумать как стационарно закрепить лебёдку на машине, уж больно она неудобная по форме, но почему-то думаю, что буду просто катать разобранную (ручка снимается) в багажнике с остальным скарбом.
P.S.: Ну и скоро машина поедет немного иначе…
Затраты:
Лебёдка – 9000 руб.;
Трос 12 м – 4200 руб.;
Доставка – 480 руб.;
Стропа корозащитная – 550 руб.
Цена вопроса: 14 230 ₽ Пробег: 69 522 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Замена переднего редуктора
Так как сальники на обоих редукторах у меня текли, то я принял решение собрать себе резервный комплект редукторов, ещё весной 2021, а свои перебрать силами Николая мастера из Рузы (Ruzak-Nivovod) с установкой Блокки назад. Так вот, резервный комплект редукторов Николай мне собрал больше года назад, установить я удосужился только задний редуктор в июне 2021 и по сей день его успешно эксплуатировал, а вот до переднего руки дошли только в марте 2022. В редукторе были заменены подшипники хвостовика, сальник, установлена недеформируемая втулка, установлена нижняя крышка от обычной Нивы и произведена настройка.
Ну что же, вывесил машину под лонжероны.
Правый привод течёт.
Сливаю масло – чистота…
Редуктор отворачивал сверху через кучу удлинителей.
Потом отвернул кулаки и снял вместе с приводами. Тяжело, больше так разбирать не буду – неудобно.
На приводах был вынужден вскрыть хомуты и впустить воздух под пыльники, потому что внутри почему-то образовалось разрежение и пыльники были немного замяты внутрь.
Дальше снять редуктор не проблема. На моём родном редукторе вмятина на крышке, как это произошло – мне это неведомо. По идее двигатель должен слететь с подушек и удариться в балку редуктором, короче непонятно.
Но внутри всё нормально – ничего не задето.
Мои редукторы отмыты и приготовлены к отъезду на переборку.
Ну а я начал установку с сальников приводов. В этот раз сальники АО "Резинотехника" (40х57,15х9) правый – 21213-2301034-01, левый - 21213-2301035-01, визуально очень качественно выглядят, гораздо лучше прошлой замены и сальников от ООО "ЛВ-Авто", которые не прошли и 5000 км. Т.к. сальники в металлической обойме, то дополнительно подлил резьбового фиксатора при установке, авось не запотеют.
Шпильки приводов М8х25 00001-0035435-21 установил новые на фиксатор, гайки М8х1,25 00001-0061008-11 тоже новые.
Гайки передней крышки редуктора М6х1,0 00001-0058962-11 новые.
Болты нижней крышки редуктора М8х1,25х25 кл.10.9 00001-0060436-21, заливная пробка М22х1,5 конич. 00001-0043244-11, сливная пробка магнитн. 21230-2401046-00 новые.
Сам крепёж всегда стараюсь брать БелЗАН (оригинал ВАЗ) или Красная Этна (оригинал ГАЗ, УАЗ), всё остальное лютая сыромятина. Потом водрузил редуктор на место.
Установил кардан на новые болты 2101-2201107 и гайки 00001-0061041-11.
Но это была ошибка, сначала надо было установить приводы, а потом уже ставить кардан, но это я уже потом осознал, потому что было неудобно устанавливать правый привод. Ну да ладно, приводы на месте, крышки поставил чисто на герметик, с прокладками текли.
Сапун вывел к раздатке под капот обычным ПВХ шлангом.
Ну и залил масло OILRIGHT 80W-90 GL-5 2546, на обкатку использую его.
Затраты:
Сальник привода правый – 84 руб.;
Сальник привода левый – 84 руб.;
Редуктор переднего моста 21230-2300012-00 – 3500 руб., доставка – 440 руб.;
Ремонт редуктора переднего моста – 5000 руб., доставка – 515 руб.;
Шпилька на приводы переднего редуктора 6 шт. – 84 руб.;
Гайка на приводы переднего редуктора 6 шт. – 36 руб.;
Болт нижней крышка редуктора 8 шт. – 88 руб.;
Гайка на переднюю крышку переднего редуктора 8 шт. – 24 руб.;
Пробка заливная – 35 руб.;
Пробка сливная – 55 руб.;
Масло трансмиссионное (3 л) – 510 руб.
Цена вопроса: 10 455 ₽ Пробег: 69 522 км
Так как сальники на обоих редукторах у меня текли, то я принял решение собрать себе резервный комплект редукторов, ещё весной 2021, а свои перебрать силами Николая мастера из Рузы (Ruzak-Nivovod) с установкой Блокки назад. Так вот, резервный комплект редукторов Николай мне собрал больше года назад, установить я удосужился только задний редуктор в июне 2021 и по сей день его успешно эксплуатировал, а вот до переднего руки дошли только в марте 2022. В редукторе были заменены подшипники хвостовика, сальник, установлена недеформируемая втулка, установлена нижняя крышка от обычной Нивы и произведена настройка.
Ну что же, вывесил машину под лонжероны.
Правый привод течёт.
Сливаю масло – чистота…
Редуктор отворачивал сверху через кучу удлинителей.
Потом отвернул кулаки и снял вместе с приводами. Тяжело, больше так разбирать не буду – неудобно.
На приводах был вынужден вскрыть хомуты и впустить воздух под пыльники, потому что внутри почему-то образовалось разрежение и пыльники были немного замяты внутрь.
Дальше снять редуктор не проблема. На моём родном редукторе вмятина на крышке, как это произошло – мне это неведомо. По идее двигатель должен слететь с подушек и удариться в балку редуктором, короче непонятно.
Но внутри всё нормально – ничего не задето.
Мои редукторы отмыты и приготовлены к отъезду на переборку.
Ну а я начал установку с сальников приводов. В этот раз сальники АО "Резинотехника" (40х57,15х9) правый – 21213-2301034-01, левый - 21213-2301035-01, визуально очень качественно выглядят, гораздо лучше прошлой замены и сальников от ООО "ЛВ-Авто", которые не прошли и 5000 км. Т.к. сальники в металлической обойме, то дополнительно подлил резьбового фиксатора при установке, авось не запотеют.
Шпильки приводов М8х25 00001-0035435-21 установил новые на фиксатор, гайки М8х1,25 00001-0061008-11 тоже новые.
Гайки передней крышки редуктора М6х1,0 00001-0058962-11 новые.
Болты нижней крышки редуктора М8х1,25х25 кл.10.9 00001-0060436-21, заливная пробка М22х1,5 конич. 00001-0043244-11, сливная пробка магнитн. 21230-2401046-00 новые.
Сам крепёж всегда стараюсь брать БелЗАН (оригинал ВАЗ) или Красная Этна (оригинал ГАЗ, УАЗ), всё остальное лютая сыромятина. Потом водрузил редуктор на место.
Установил кардан на новые болты 2101-2201107 и гайки 00001-0061041-11.
Но это была ошибка, сначала надо было установить приводы, а потом уже ставить кардан, но это я уже потом осознал, потому что было неудобно устанавливать правый привод. Ну да ладно, приводы на месте, крышки поставил чисто на герметик, с прокладками текли.
Сапун вывел к раздатке под капот обычным ПВХ шлангом.
Ну и залил масло OILRIGHT 80W-90 GL-5 2546, на обкатку использую его.
Затраты:
Сальник привода правый – 84 руб.;
Сальник привода левый – 84 руб.;
Редуктор переднего моста 21230-2300012-00 – 3500 руб., доставка – 440 руб.;
Ремонт редуктора переднего моста – 5000 руб., доставка – 515 руб.;
Шпилька на приводы переднего редуктора 6 шт. – 84 руб.;
Гайка на приводы переднего редуктора 6 шт. – 36 руб.;
Болт нижней крышка редуктора 8 шт. – 88 руб.;
Гайка на переднюю крышку переднего редуктора 8 шт. – 24 руб.;
Пробка заливная – 35 руб.;
Пробка сливная – 55 руб.;
Масло трансмиссионное (3 л) – 510 руб.
Цена вопроса: 10 455 ₽ Пробег: 69 522 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Замена сальников раздатки и пыльника РЦС. Шприцевание карданов
Спускаясь под машину всегда обращал внимание на сопливящий передний сальник раздатки, ну а уж коли передний редуктор менял и всё разбирал, то решил и с раздаткой разобраться. Но ключа для фиксации фланцев у меня нет, надо делать, приготовился варить, наконец дооснастил свой полуавтомат фильтром и быстросъёмом для шланга углекислоты (на шланг – ПАПА х ёлочка 10 мм ECO (AS-M/E10), на сварочник – МАМА х ёлочка 8 мм ECO (AS-F/E08).
Но до сварки дело так и не дошло. Приглянулся мне уголок в углу гаража, примерил – подходит.
Дальше просто разметил, просверлил 4 отверстия и привернул к куску старой газовой трубы, знал что пригодится!
Ну и всё отлично разобралось. Сальники, похоже, стоят ещё родные с юбкой под фланец нового образца, направленные.
Новые сальники 2123-1802120-11 (36х68х12) взял АО "Резинотехника" универсальные. Качество на высоте.
Установил тоже без проблем. Перёд.
Зад.
Для затяжки мой ключ сработал тоже на отлично.
Залил масло в раздатку OILRIGHT 80W-90 GL-5, ненадолго, пусть помоется после ТМ-4.
Лазая под машиной бросил взгляд на недавно установленный РЦС и что я увидел?!
Как так? Ну что за дерьмо! 4500 км и полтора года, это срок? Это оригинальная запчасть, ну почему у меня на Тойоте РЦС родной стоит 27 лет и 230 000 км и пыльник до сих пор эластичный? Короче: «За державу обидно»...
Решил заказать пыльник CS-20 2123-1602518, типа силикон, посмотрим на сколько хватит.
Как стоит не очень нравится, слишком туго сжат. Работу покажет только время.
Уж коли карданы сняты, прошприцевал крестовины.
Стараюсь шприцевать так, чтобы полностью выдавливать старую смазку.
Шлицевые тоже всегда разбираю и добавляю или меняю смазку.
Задний кардан шприцевал не снимая полностью.
Через несколько дней спустился под машину, и что я увидел? На переднем фланце раздатки висит капля!
Как? Откуда может течь масло, в чём проблема?
Затраты:
Быстросъём ПАПА – 70 руб.;
Быстросъём МАМА – 209 руб.;
Сальник раздатки 2 шт. – 416 руб.;
Пыльник РЦС – 129 руб.
Цена вопроса: 824 ₽ Пробег: 69 522 км
Спускаясь под машину всегда обращал внимание на сопливящий передний сальник раздатки, ну а уж коли передний редуктор менял и всё разбирал, то решил и с раздаткой разобраться. Но ключа для фиксации фланцев у меня нет, надо делать, приготовился варить, наконец дооснастил свой полуавтомат фильтром и быстросъёмом для шланга углекислоты (на шланг – ПАПА х ёлочка 10 мм ECO (AS-M/E10), на сварочник – МАМА х ёлочка 8 мм ECO (AS-F/E08).
Но до сварки дело так и не дошло. Приглянулся мне уголок в углу гаража, примерил – подходит.
Дальше просто разметил, просверлил 4 отверстия и привернул к куску старой газовой трубы, знал что пригодится!
Ну и всё отлично разобралось. Сальники, похоже, стоят ещё родные с юбкой под фланец нового образца, направленные.
Новые сальники 2123-1802120-11 (36х68х12) взял АО "Резинотехника" универсальные. Качество на высоте.
Установил тоже без проблем. Перёд.
Зад.
Для затяжки мой ключ сработал тоже на отлично.
Залил масло в раздатку OILRIGHT 80W-90 GL-5, ненадолго, пусть помоется после ТМ-4.
Лазая под машиной бросил взгляд на недавно установленный РЦС и что я увидел?!
Как так? Ну что за дерьмо! 4500 км и полтора года, это срок? Это оригинальная запчасть, ну почему у меня на Тойоте РЦС родной стоит 27 лет и 230 000 км и пыльник до сих пор эластичный? Короче: «За державу обидно»...
Решил заказать пыльник CS-20 2123-1602518, типа силикон, посмотрим на сколько хватит.
Как стоит не очень нравится, слишком туго сжат. Работу покажет только время.
Уж коли карданы сняты, прошприцевал крестовины.
Стараюсь шприцевать так, чтобы полностью выдавливать старую смазку.
Шлицевые тоже всегда разбираю и добавляю или меняю смазку.
Задний кардан шприцевал не снимая полностью.
Через несколько дней спустился под машину, и что я увидел? На переднем фланце раздатки висит капля!
Как? Откуда может течь масло, в чём проблема?
Затраты:
Быстросъём ПАПА – 70 руб.;
Быстросъём МАМА – 209 руб.;
Сальник раздатки 2 шт. – 416 руб.;
Пыльник РЦС – 129 руб.
Цена вопроса: 824 ₽ Пробег: 69 522 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Замена брызговиков. Установка заглушек гидрокорректора. Переобувка
После зимних покатушек от брызговиков осталось вот что.
Хороший полный комплект брызговиков у меня остался ещё от предыдущей Нивы.
Всё отлично встало на свои места.
Потом отключил от фар гидрокорректор. Штука хорошая, но только когда работает, менял я его 4500 км и полтора года назад, но одна фара после зимы упала. Хоть и не дорогой он, но больше гидравлический ставить не буду, может когда-нибудь на электрический созрею. А пока установил заглушки 35.3711105.
Ну и переобулся...
Затраты:
Заглушка гидрокорректора 2 шт. – 92 руб.
Цена вопроса: 92 ₽ Пробег: 69 522 км
После зимних покатушек от брызговиков осталось вот что.
Хороший полный комплект брызговиков у меня остался ещё от предыдущей Нивы.
Всё отлично встало на свои места.
Потом отключил от фар гидрокорректор. Штука хорошая, но только когда работает, менял я его 4500 км и полтора года назад, но одна фара после зимы упала. Хоть и не дорогой он, но больше гидравлический ставить не буду, может когда-нибудь на электрический созрею. А пока установил заглушки 35.3711105.
Ну и переобулся...
Затраты:
Заглушка гидрокорректора 2 шт. – 92 руб.
Цена вопроса: 92 ₽ Пробег: 69 522 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Замена масла в переднем редукторе. Экспедиционная канистра
Обкатка недавно установленного редуктора прошла быстро. Первые 50 км на скорости 40 км/ч, потом 500-600 км – не больше 80 км/ч. Надо менять масло. Обкаточное слил – чистое.
На магнитной пробке немного стружки.
Ну и залил пока всё то же OILRIGHT 80W-90 GL-5, пусть помоется всё равно скоро сливать, ибо БЛОККА уже у меня и мой передний редуктор тоже.
Сальники на приводах вроде не текут, но как-то непонятно потеет справа. ХЗ что это...
Ну и теперь в моём арсенале появилась небольшая канистра, а то с запасом хода у Нивы прям беда. Теперь 10 литров на дальние выезды буду с собой брать, да и для лодки пригодится.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 70 116 км
Обкатка недавно установленного редуктора прошла быстро. Первые 50 км на скорости 40 км/ч, потом 500-600 км – не больше 80 км/ч. Надо менять масло. Обкаточное слил – чистое.
На магнитной пробке немного стружки.
Ну и залил пока всё то же OILRIGHT 80W-90 GL-5, пусть помоется всё равно скоро сливать, ибо БЛОККА уже у меня и мой передний редуктор тоже.
Сальники на приводах вроде не текут, но как-то непонятно потеет справа. ХЗ что это...
Ну и теперь в моём арсенале появилась небольшая канистра, а то с запасом хода у Нивы прям беда. Теперь 10 литров на дальние выезды буду с собой брать, да и для лодки пригодится.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 70 116 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Печка Avin ARCTIC с вентилятором Bosch на 4 скорости
Конечно Нива моя не основная машина и печка особого дискомфорта не причиняла при коротких поездках, но всё же я решился сменить это родное чудо. Самый лучший для себя вариант увидел в конструкции печки Avin, допом взял рассекатель потока.
Устанавливается bolt on, но не совсем. Я не люблю сильно колхозить салон, а тут без этого никак, т.к. переключатель будет стоять от Калины. Была у меня испорченная старая средняя консоль, начал на ней тренироваться. В инструкции рекомендуется вырезать часть пластика, но даже вырезав с одной стороны, переключатель уже болтался в месте установки. А вот если немного подпилить с обеих сторон, то переключатель уже туго входит и оказывается плотно зафиксирован, так и решил делать.
Последний раз полюбовавшись на родную кнопку, приступил.
Сначала разметка, чтобы видеть где точить.
Аккуратно гравером сделал пару углублений.
И переключатель плотно встал на своё место.
Потом с обратной стороны разметил места под саморезы.
Просверлил отверстия 2 мм, чтобы проще вкручивались.
Ну и установил панельку на саморезы от колонок.
Колхозненько конечно, но терпимо и прочно.
Май нас погодой не радует +5 градусов, работал в гараже, замёрз, что ой!, а потом понял где надо творить... Есть же теплица, а там +20, короче с комфортом поработал!
Ну и с переключателем закончил, а дальше дело техники. С демонтажом родной никаких проблем – 4 клипсы и несколько проводов. Разница очевидна.
Установил рассекатель.
Печку поставил на место – всё те же 4 клипсы, провода с обжатыми клеммами воткнул в родные клеммы и смотал их изолентой.
Вот и всё, дальше установил центральную панель на место. Работает шикарно. Мощность и шум с родной не сравнить, дует везде куда надо, короче рекомендую, такое должно стоять с завода!
Затраты:
Печка – 6900 руб.;
Рассекатель – 200 руб.;
Доставка – 330 руб.
Цена вопроса: 7 430 ₽ Пробег: 70 232 км
Конечно Нива моя не основная машина и печка особого дискомфорта не причиняла при коротких поездках, но всё же я решился сменить это родное чудо. Самый лучший для себя вариант увидел в конструкции печки Avin, допом взял рассекатель потока.
Устанавливается bolt on, но не совсем. Я не люблю сильно колхозить салон, а тут без этого никак, т.к. переключатель будет стоять от Калины. Была у меня испорченная старая средняя консоль, начал на ней тренироваться. В инструкции рекомендуется вырезать часть пластика, но даже вырезав с одной стороны, переключатель уже болтался в месте установки. А вот если немного подпилить с обеих сторон, то переключатель уже туго входит и оказывается плотно зафиксирован, так и решил делать.
Последний раз полюбовавшись на родную кнопку, приступил.
Сначала разметка, чтобы видеть где точить.
Аккуратно гравером сделал пару углублений.
И переключатель плотно встал на своё место.
Потом с обратной стороны разметил места под саморезы.
Просверлил отверстия 2 мм, чтобы проще вкручивались.
Ну и установил панельку на саморезы от колонок.
Колхозненько конечно, но терпимо и прочно.
Май нас погодой не радует +5 градусов, работал в гараже, замёрз, что ой!, а потом понял где надо творить... Есть же теплица, а там +20, короче с комфортом поработал!
Ну и с переключателем закончил, а дальше дело техники. С демонтажом родной никаких проблем – 4 клипсы и несколько проводов. Разница очевидна.
Установил рассекатель.
Печку поставил на место – всё те же 4 клипсы, провода с обжатыми клеммами воткнул в родные клеммы и смотал их изолентой.
Вот и всё, дальше установил центральную панель на место. Работает шикарно. Мощность и шум с родной не сравнить, дует везде куда надо, короче рекомендую, такое должно стоять с завода!
Затраты:
Печка – 6900 руб.;
Рассекатель – 200 руб.;
Доставка – 330 руб.
Цена вопроса: 7 430 ₽ Пробег: 70 232 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Раскоксовка. Замена масла в двигателе
Чуть меньше года назад замерял компрессию и не очень мне понравилась равномерность. 1, 2 и 3 цилиндры где-то в районе 10,5 атмосфер, а вот в 4 цилиндре – 12,5 атмосфер. Решил в качестве профилактики сделать быструю раскоксовку. Купил LAVR ML202 Ln2502.
Выставил цилиндры в ровную линию с помощью проволочин.
Заполнил по 45 мл в каждый цилиндр на горячем моторе и ввернул старые свечи.
Через 6 часов попытался что-либо откачать из цилинров – пусто. Просто прочихал мотор в тряпку, вышло совсем немного черноты.
Ввернул всё те же старые свечи, мотор запустился с первого раза, чуть белого дымка и всё, соответственно ничего я не почувствовал. Потом проехал 10 км на повышенных оборотах и слил масло.
Потом ввернул обратно нормальные свечи, ну и на промывку залил ЛУКОЙЛ Супер 10W-40 19192, фильтр MANN W914/2. Через 1-2 тыс. км заменю на Люкс 5W-40.
При следующей замене масла заменю свечи, сейчас стоят Denso W20EPR-U11, поставлю такие же, и надо будет замерить компрессию, посмотреть какие будут результаты. А пока капиталю Тойоту, на Ниве передвигаюсь ежедневно, мотор кручу как следует, и с восстановленными сиденьями чувствую себя вполне комфортно в городском трафике.
Затраты:
Раскоксовка – 376 руб.;
Масло – 845 руб.;
Фильтр – 334 руб.
Цена вопроса: 1 555 ₽ Пробег: 70 249 км
Чуть меньше года назад замерял компрессию и не очень мне понравилась равномерность. 1, 2 и 3 цилиндры где-то в районе 10,5 атмосфер, а вот в 4 цилиндре – 12,5 атмосфер. Решил в качестве профилактики сделать быструю раскоксовку. Купил LAVR ML202 Ln2502.
Выставил цилиндры в ровную линию с помощью проволочин.
Заполнил по 45 мл в каждый цилиндр на горячем моторе и ввернул старые свечи.
Через 6 часов попытался что-либо откачать из цилинров – пусто. Просто прочихал мотор в тряпку, вышло совсем немного черноты.
Ввернул всё те же старые свечи, мотор запустился с первого раза, чуть белого дымка и всё, соответственно ничего я не почувствовал. Потом проехал 10 км на повышенных оборотах и слил масло.
Потом ввернул обратно нормальные свечи, ну и на промывку залил ЛУКОЙЛ Супер 10W-40 19192, фильтр MANN W914/2. Через 1-2 тыс. км заменю на Люкс 5W-40.
При следующей замене масла заменю свечи, сейчас стоят Denso W20EPR-U11, поставлю такие же, и надо будет замерить компрессию, посмотреть какие будут результаты. А пока капиталю Тойоту, на Ниве передвигаюсь ежедневно, мотор кручу как следует, и с восстановленными сиденьями чувствую себя вполне комфортно в городском трафике.
Затраты:
Раскоксовка – 376 руб.;
Масло – 845 руб.;
Фильтр – 334 руб.
Цена вопроса: 1 555 ₽ Пробег: 70 249 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Замена помпы
Ещё когда обслуживал систему охлаждения, покачал помпу и был в ней слегка ощутимый люфт. Да фигня, ничего страшного, подумал я, мол Тойота с таким люфтом тысячи км проехала и ничего, но, увы, Нива не Тойота… Сейчас использую Ниву как повседневный автомобиль, Тойоту капиталю (сам, медленно), и несколько дней назад обратил внимание на шум подшипника со стороны гены и помпы. Ну понятно, помпа подходит, ну до конца капиталки Тойоты дотянет и заменю. И еду я с работы под монотонный гул подшипника и тут тишина, значит подшипник кто-то смазал, а поддав газу как будто турбина работает – прикольный такой свистящий звук появился. Ну, подъехав к гаражу, открыл капот, а там фонтан антифриза во все стороны разлетается со шкива помпы, отсюда и свист, и никакая турбина там не материализовалась, а так бы хотелось…
Загнал на яму – красиво течёт.
Помпу взял LUZAR LWP 01014 TURBO, а не хухры-мухры! Типа выше производительность, инновационный материал изготовления крыльчатки и т.д.
Старую помпу снял без проблем: ослабить гену, скинуть ремень, открутить 4 болта и помпа в руках.
Шпилька на Лузаре стояла некорректная, с длинной безрезьбовой частью, с такой я натяжную планку генератора не закреплю, выкрутил со старой, резьбу прогнал и на фиксатор вкрутил – всё отлично.
Герметик решил не использовать, всё делалось на огненном двигателе, а в комплекте шла прокладка из чего-то интересного, типа прорезиненного паронита, даже не знаю как описать точно, ну короче всё очистил и поставил чисто с прокладкой.
Дальше всё собрал, протянул, всё готово, да не всё…
Залил антифриз, запускаю мотор, и через несколько секунд слышу такой оглушающий металлический скрежет, что аж присел, мотор сразу заглушил, вот тебе и помпа! Ага, помпа, профессор – лопух! Шкив-то я не прикрутил, а просто наживил. Окончательно всё протянув, запускаю мотор и тишина – красота, едем дальше…
Затраты:
Помпа – 1340 руб.
Цена вопроса: 1 340 ₽ Пробег: 71 174 км
Ещё когда обслуживал систему охлаждения, покачал помпу и был в ней слегка ощутимый люфт. Да фигня, ничего страшного, подумал я, мол Тойота с таким люфтом тысячи км проехала и ничего, но, увы, Нива не Тойота… Сейчас использую Ниву как повседневный автомобиль, Тойоту капиталю (сам, медленно), и несколько дней назад обратил внимание на шум подшипника со стороны гены и помпы. Ну понятно, помпа подходит, ну до конца капиталки Тойоты дотянет и заменю. И еду я с работы под монотонный гул подшипника и тут тишина, значит подшипник кто-то смазал, а поддав газу как будто турбина работает – прикольный такой свистящий звук появился. Ну, подъехав к гаражу, открыл капот, а там фонтан антифриза во все стороны разлетается со шкива помпы, отсюда и свист, и никакая турбина там не материализовалась, а так бы хотелось…
Загнал на яму – красиво течёт.
Помпу взял LUZAR LWP 01014 TURBO, а не хухры-мухры! Типа выше производительность, инновационный материал изготовления крыльчатки и т.д.
Старую помпу снял без проблем: ослабить гену, скинуть ремень, открутить 4 болта и помпа в руках.
Шпилька на Лузаре стояла некорректная, с длинной безрезьбовой частью, с такой я натяжную планку генератора не закреплю, выкрутил со старой, резьбу прогнал и на фиксатор вкрутил – всё отлично.
Герметик решил не использовать, всё делалось на огненном двигателе, а в комплекте шла прокладка из чего-то интересного, типа прорезиненного паронита, даже не знаю как описать точно, ну короче всё очистил и поставил чисто с прокладкой.
Дальше всё собрал, протянул, всё готово, да не всё…
Залил антифриз, запускаю мотор, и через несколько секунд слышу такой оглушающий металлический скрежет, что аж присел, мотор сразу заглушил, вот тебе и помпа! Ага, помпа, профессор – лопух! Шкив-то я не прикрутил, а просто наживил. Окончательно всё протянув, запускаю мотор и тишина – красота, едем дальше…
Затраты:
Помпа – 1340 руб.
Цена вопроса: 1 340 ₽ Пробег: 71 174 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Секретки на колёса
В один прекрасный момент приспичило мне секретки на колёса, зачем, почему, даже сам не знаю, кто станет воровать мои древние потёртые колёса, да ещё выкрашенные в зелёный цвет… Ну да ладно мысль созрела и достаточно быстро реализовалась. Секретки взял, как и все гайки на колёсах - Bimecc, артикул UM215 – это закрытая высокая гайка М12х1,25. Рисунок интересный, вроде бери любую головку, да подбирай, есть в пользовании хороший набор с метрическими и дюймовыми головками – ни одна не зацепилась, хотя при желании всё что хочешь отвернуть можно…
Ну и в один чудесный день, помыв машину, установил – красота…
Затраты:
Гайка секретная М12х1,25 закрытая (к-т) – 1901 руб.
Цена вопроса: 1 901 ₽ Пробег: 71 292 км
В один прекрасный момент приспичило мне секретки на колёса, зачем, почему, даже сам не знаю, кто станет воровать мои древние потёртые колёса, да ещё выкрашенные в зелёный цвет… Ну да ладно мысль созрела и достаточно быстро реализовалась. Секретки взял, как и все гайки на колёсах - Bimecc, артикул UM215 – это закрытая высокая гайка М12х1,25. Рисунок интересный, вроде бери любую головку, да подбирай, есть в пользовании хороший набор с метрическими и дюймовыми головками – ни одна не зацепилась, хотя при желании всё что хочешь отвернуть можно…
Ну и в один чудесный день, помыв машину, установил – красота…
Затраты:
Гайка секретная М12х1,25 закрытая (к-т) – 1901 руб.
Цена вопроса: 1 901 ₽ Пробег: 71 292 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Замена масла в двигателе и свечей
Масло, которое было в моторе, залил временно, чтобы смыть остатки раскоксовки, да и лучше это всяких промывок. Короче проехал на нём 1800 км, меняю. Так больше стекает…
Масло Лукойл Люкс 5W-40 (SL/CF) 19190 полусинтетика, случайно купил, хотел синтетику взять, ну да ладно.
Фильтр MANN-FILTER W914/2 – остатки былой роскоши, ещё прошлой осенью его покупал. Как же удобно фильтр на ВАЗах классических расположен, с ямы всё элементарно откручивается, не то что на Тойоте под коллектором спрятан.
Свечи поставил какие и стояли Denso W20EPR-U11, просто ради профилактики и чтобы знать пробег.
Которые стояли вроде неплохо выглядят, да и проблем в работе не было, правда на паре свечей есть подпалены на изоляторе, ну да ладно.
Машина, в принципе, готова к грибно-рыболовно-отдыхательному периоду, поздно в том году его начал из-за капиталки Тойоты и отпуска. Но в сентябре ещё отпуск, в планах Блокка в зад, Вал-рейсинг в перёд и машина должна совсем по другому поехать, к установке всё уже готово, просто редукторы в сборе перекинуть надо будет.
Затраты:
Масло – 1351 руб.;
Фильтр – 334 руб.;
Свечи 4 шт. – 880 руб.
Цена вопроса: 2 566 ₽ Пробег: 72 002 км
Масло, которое было в моторе, залил временно, чтобы смыть остатки раскоксовки, да и лучше это всяких промывок. Короче проехал на нём 1800 км, меняю. Так больше стекает…
Масло Лукойл Люкс 5W-40 (SL/CF) 19190 полусинтетика, случайно купил, хотел синтетику взять, ну да ладно.
Фильтр MANN-FILTER W914/2 – остатки былой роскоши, ещё прошлой осенью его покупал. Как же удобно фильтр на ВАЗах классических расположен, с ямы всё элементарно откручивается, не то что на Тойоте под коллектором спрятан.
Свечи поставил какие и стояли Denso W20EPR-U11, просто ради профилактики и чтобы знать пробег.
Которые стояли вроде неплохо выглядят, да и проблем в работе не было, правда на паре свечей есть подпалены на изоляторе, ну да ладно.
Машина, в принципе, готова к грибно-рыболовно-отдыхательному периоду, поздно в том году его начал из-за капиталки Тойоты и отпуска. Но в сентябре ещё отпуск, в планах Блокка в зад, Вал-рейсинг в перёд и машина должна совсем по другому поехать, к установке всё уже готово, просто редукторы в сборе перекинуть надо будет.
Затраты:
Масло – 1351 руб.;
Фильтр – 334 руб.;
Свечи 4 шт. – 880 руб.
Цена вопроса: 2 566 ₽ Пробег: 72 002 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Установка Блокки в задний мост. Замена задних пружин и амортизаторов
Ну что же, свершилось! Как и писал в предыдущей записи, я решился на блокировку в задний мост. Лучшим вариантом для себя посчитал Блокку от ИЖ-ТЕХНО V-AX-BL-2234, на ней не надо жать газ в пол, а я всегда медленно препятствия прохожу и вывешиваюсь, с ней это не страшно. Редуктор собирал Николай Ruzak-Nivovod из Рузы, всё как всегда в лучшем виде!
Вывешиваю зад.
Начинаю снимать полуоси, а внутри красота – чистая смазка.
Раскидал задний мост, приготовил запчасти.
Сдёрнул редуктор. Посадка на герметик великолепно себя показала.
Отмыл всё слева.
И справа.
Вычистил посадку редуктора.
Нанёс герметик, установил направляющие шпильки, приготовил резьбовой фиксатор.
И собрал всё по инструкции на герметике. Теперь на сутки оставить в покое.
Потом начал собирать подвеску, на пружины средств не пожалел – установил Lesjofors 4247002.
Амортизаторы новые оригинальные масляные сток СААЗ 21214-2915402-00.
Стояли газо-масло с Шевика похоже.
Потом весь зад быстренько собрал и перешёл на перёд.
Затраты:
Блокировка Блокка (22 шлица, 34 мм) – 12000 руб.;
Регулировка заднего редуктора (недеформируемая втулка + сальник) + доставка – 3250 + 765 руб.;
Подшипники диференциала 2 шт. – 1500 руб.;
Корпус диференциала СССР + установка БЛОККИ – 2000 руб.;
Пружина задняя 2 шт. – 5780 руб.;
Амортизатор задний 2 шт. – 2236 руб.
Цена вопроса: 27 531 ₽ Пробег: 72 760 км
Ну что же, свершилось! Как и писал в предыдущей записи, я решился на блокировку в задний мост. Лучшим вариантом для себя посчитал Блокку от ИЖ-ТЕХНО V-AX-BL-2234, на ней не надо жать газ в пол, а я всегда медленно препятствия прохожу и вывешиваюсь, с ней это не страшно. Редуктор собирал Николай Ruzak-Nivovod из Рузы, всё как всегда в лучшем виде!
Вывешиваю зад.
Начинаю снимать полуоси, а внутри красота – чистая смазка.
Раскидал задний мост, приготовил запчасти.
Сдёрнул редуктор. Посадка на герметик великолепно себя показала.
Отмыл всё слева.
И справа.
Вычистил посадку редуктора.
Нанёс герметик, установил направляющие шпильки, приготовил резьбовой фиксатор.
И собрал всё по инструкции на герметике. Теперь на сутки оставить в покое.
Потом начал собирать подвеску, на пружины средств не пожалел – установил Lesjofors 4247002.
Амортизаторы новые оригинальные масляные сток СААЗ 21214-2915402-00.
Стояли газо-масло с Шевика похоже.
Потом весь зад быстренько собрал и перешёл на перёд.
Затраты:
Блокировка Блокка (22 шлица, 34 мм) – 12000 руб.;
Регулировка заднего редуктора (недеформируемая втулка + сальник) + доставка – 3250 + 765 руб.;
Подшипники диференциала 2 шт. – 1500 руб.;
Корпус диференциала СССР + установка БЛОККИ – 2000 руб.;
Пружина задняя 2 шт. – 5780 руб.;
Амортизатор задний 2 шт. – 2236 руб.
Цена вопроса: 27 531 ₽ Пробег: 72 760 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Замена сайлентблоков, пружин и амортизаторов передней подвески
Переднюю подвеску хотел перетряхнуть с момента покупки машины и запчасти с того же времени лежат, ну вот момент настал! Вывешиваю перёд.
Раскидываю всю подвеску.
Первый раз такую «голую» спереди свою Ниву вижу.
Состояние втулок в балке в идеале – это очень радует!
Выпрессовываю нижние старые сайленты в тисках с небольшим нагревом – всё отлично выходит.
Верхние сайленты снимаю супер съёмником, батя для копейки когда-то покупал.
Но случается конфуз, неправильно использую съёмник и ломаю рычаг пополам в месте сварки половинок.
Цена под 3000 руб., я расстраиваюсь, какая-то апатия накатила. Но потом-то я осознаю, что у меня же полуавтомат есть и я всё что хочешь сварю! Тем более тут плохая заводская сварка была – ржавчина внутри.
Шаровые выпрессовывал вторым супер съёмником – мощний! Всё, разборка закончена
Начал сборку, запрессовывал всё так же в тисках через оправки.
Нижние сайлентблоки оригинал БелМаг BM.0243.
Потом правлю соосность сайлентов. Было так.
Стало так.
Со вторым рычагом пришлось немного больше поработать чтобы полностью восстановить соосность сайлентов и параллельность мест установки. Как-то так.
Всё успешно получилось, оба нижних рычага готовы к установке.
Потом перешёл к верхним. Один целый собрал без проблем.
Верхние сайленты оригинал БелМаг BM.0163.
Второй рычаг собрал таким образом, снял всю старую сварку, сделал фаски.
Ну и потом сварил рычаг. Получше заводской сварки получилось уж точно.
Всё готово к сборке.
Так же для сборки накупил кучу шайб – как развальных, так и на рычаги.
Нижние рычаги встали идеально от руки без перекосов и натягов.
Пружины, как и сзади, установил Lesjofors 4047006.
Пружина без проблем встала на место с помощью домкрата под нижний рычаг. Амортизаторы поставил новые оригинал СААЗ 21214-2905402-00.
Потом установил кулаки с новым комплектом шаровых БелМаг BM.0146. Верхняя конкретно для 21214М - 21214-2904192 она же БелМаг BM.6132, нижняя от Шеви 2123-2904192 БелМаг BM.1683.
Накинул колёса, отрегулировал ступицы. Ступичные гайки новые 00001-0040441-71.
P.S.: Так же в процессе переборки передка был установлен передний редуктор с блокировкой и обновлена рулевая, но это в паре следующих записей.
Затраты:
Сайлентблок верхний (к-т 4 шт.) – 252 руб.;
Сайлентблок нижний (к-т 4 шт.) – 569 руб.;
Шайба упорная втулки наружная 21214-2904045-00 4 шт. – 144 руб.;
Шайба регулировочная 21214-2904036-00 4 шт. – 28 руб;
Шайба упорная втулки внутренняя 21214-2904035-00 2 шт. – 80 руб.;
Гайка М14х1,5 самоконтрящаяся 00001-0025748-11 – 22 руб.;
Пластина развальная 2,5 мм 12 шт. – 216 руб.;
Пластина развальная 1 мм 8 шт. – 88 руб.;
Пластина развальная 0,5 мм 4 шт. – 28 руб.;
Шайба упорная 21010-2904035-00 4 шт. – 60 руб.;
Пружина передняя 2 шт. – 6300 руб.;
Шаровая опора (к-т 4 шт. ) – 1418 руб.;
Гайка ступицы (правая резьба) М18х1,5 2 шт. – 50 руб.;
Амортизатор передний 2 шт. – 2072 руб.
Цена вопроса: 11 327 ₽ Пробег: 72 760 км
Переднюю подвеску хотел перетряхнуть с момента покупки машины и запчасти с того же времени лежат, ну вот момент настал! Вывешиваю перёд.
Раскидываю всю подвеску.
Первый раз такую «голую» спереди свою Ниву вижу.
Состояние втулок в балке в идеале – это очень радует!
Выпрессовываю нижние старые сайленты в тисках с небольшим нагревом – всё отлично выходит.
Верхние сайленты снимаю супер съёмником, батя для копейки когда-то покупал.
Но случается конфуз, неправильно использую съёмник и ломаю рычаг пополам в месте сварки половинок.
Цена под 3000 руб., я расстраиваюсь, какая-то апатия накатила. Но потом-то я осознаю, что у меня же полуавтомат есть и я всё что хочешь сварю! Тем более тут плохая заводская сварка была – ржавчина внутри.
Шаровые выпрессовывал вторым супер съёмником – мощний! Всё, разборка закончена
Начал сборку, запрессовывал всё так же в тисках через оправки.
Нижние сайлентблоки оригинал БелМаг BM.0243.
Потом правлю соосность сайлентов. Было так.
Стало так.
Со вторым рычагом пришлось немного больше поработать чтобы полностью восстановить соосность сайлентов и параллельность мест установки. Как-то так.
Всё успешно получилось, оба нижних рычага готовы к установке.
Потом перешёл к верхним. Один целый собрал без проблем.
Верхние сайленты оригинал БелМаг BM.0163.
Второй рычаг собрал таким образом, снял всю старую сварку, сделал фаски.
Ну и потом сварил рычаг. Получше заводской сварки получилось уж точно.
Всё готово к сборке.
Так же для сборки накупил кучу шайб – как развальных, так и на рычаги.
Нижние рычаги встали идеально от руки без перекосов и натягов.
Пружины, как и сзади, установил Lesjofors 4047006.
Пружина без проблем встала на место с помощью домкрата под нижний рычаг. Амортизаторы поставил новые оригинал СААЗ 21214-2905402-00.
Потом установил кулаки с новым комплектом шаровых БелМаг BM.0146. Верхняя конкретно для 21214М - 21214-2904192 она же БелМаг BM.6132, нижняя от Шеви 2123-2904192 БелМаг BM.1683.
Накинул колёса, отрегулировал ступицы. Ступичные гайки новые 00001-0040441-71.
P.S.: Так же в процессе переборки передка был установлен передний редуктор с блокировкой и обновлена рулевая, но это в паре следующих записей.
Затраты:
Сайлентблок верхний (к-т 4 шт.) – 252 руб.;
Сайлентблок нижний (к-т 4 шт.) – 569 руб.;
Шайба упорная втулки наружная 21214-2904045-00 4 шт. – 144 руб.;
Шайба регулировочная 21214-2904036-00 4 шт. – 28 руб;
Шайба упорная втулки внутренняя 21214-2904035-00 2 шт. – 80 руб.;
Гайка М14х1,5 самоконтрящаяся 00001-0025748-11 – 22 руб.;
Пластина развальная 2,5 мм 12 шт. – 216 руб.;
Пластина развальная 1 мм 8 шт. – 88 руб.;
Пластина развальная 0,5 мм 4 шт. – 28 руб.;
Шайба упорная 21010-2904035-00 4 шт. – 60 руб.;
Пружина передняя 2 шт. – 6300 руб.;
Шаровая опора (к-т 4 шт. ) – 1418 руб.;
Гайка ступицы (правая резьба) М18х1,5 2 шт. – 50 руб.;
Амортизатор передний 2 шт. – 2072 руб.
Цена вопроса: 11 327 ₽ Пробег: 72 760 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Установка блокировки ВАЛ-РЕЙСИНГ в передний редуктор
В задний мост встала Блокка, ну а в перёд решил поставить ВАЛ-РЕЙСИНГ со средним преднатягом VR-12-B000002, с ним рулиться будет без проблем. Собирал всё, как и все мои остальные редукторы, Николай Ruzak-Nivovod из Рузы.
Вкрутил шпильки в корпус редуктора на фиксатор и установил нормальный сапун на воздушном быстросъёмном фитинге с расчётом на будущий полный вывод сапунов.
Приводы ставил на герметик и оствлял сохнуть на сутки.
Всё собрано. Сапун пока выведен отдельно.
Ну и в итоге залил масло и в передний и задний редукторы 19551 Лукойл ТМ-5 80W-90 GL-5.
Затраты:
Регулировка переднего редуктора (недеформируемая втулка + сальник) + доставка – 3250 + 765 руб.;
Дифференциал повышенного трения (средняя степень блокировки) – 12000 руб.;
Подшипники диференциала + установка блокировки перёд + доставка – 2000 + 1200 руб.;
Масло трансмиссионное (4 л) – 1280 руб.
Цена вопроса: 20 495 ₽ Пробег: 72 760 км
В задний мост встала Блокка, ну а в перёд решил поставить ВАЛ-РЕЙСИНГ со средним преднатягом VR-12-B000002, с ним рулиться будет без проблем. Собирал всё, как и все мои остальные редукторы, Николай Ruzak-Nivovod из Рузы.
Вкрутил шпильки в корпус редуктора на фиксатор и установил нормальный сапун на воздушном быстросъёмном фитинге с расчётом на будущий полный вывод сапунов.
Приводы ставил на герметик и оствлял сохнуть на сутки.
Всё собрано. Сапун пока выведен отдельно.
Ну и в итоге залил масло и в передний и задний редукторы 19551 Лукойл ТМ-5 80W-90 GL-5.
Затраты:
Регулировка переднего редуктора (недеформируемая втулка + сальник) + доставка – 3250 + 765 руб.;
Дифференциал повышенного трения (средняя степень блокировки) – 12000 руб.;
Подшипники диференциала + установка блокировки перёд + доставка – 2000 + 1200 руб.;
Масло трансмиссионное (4 л) – 1280 руб.
Цена вопроса: 20 495 ₽ Пробег: 72 760 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Доработка и замена рулевых тяг и шаровых опор
Шаровые я поставил ещё в предыдущей записи, но просто так их поставить было бы слишком просто, мне же спокойно не ставится заводское изделие, надо допилить! Сверлю отверстие 5 мм, магнит чтобы стружки внутрь не лезли.
Получается вполне прилично.
На 21214М идёт своя рулевая трапеция, и выпускает её, насколько мне известно, только БелМаг. Её и купил BM.0279 и так же как и шаровые на доработку! Сверлю 5 мм.
Потом режу М6.
Шаровые разбираются пыльник держится пружинкой.
А внутри «обилие» смазки!
Если надавить на пыльник, то вся грязь от сверления вместе со смазкой выходит.
Просто номер пыльника на рулевых тягах.
Потом всё это дело прошприцевал, главное не переборщить со смазкой.
Дальше вкрутил пресс-маслёнки, тупо как заглушки.
Различие средних тяг видно. Какие стояли – не знаю.
В итоге всё прикрутил. Крепёж в комплекте весь оригинальный Белебеевский с классами прочности и всё такое, короче как на заводе, никакой сыромятины.
Затраты:
Тяга рулевой трапеции (к-т) – 2420 руб.;
Маслёнка для шприцевания М6 10 шт. – 50 руб.
Цена вопроса: 2 470 ₽ Пробег: 72 760 км
Шаровые я поставил ещё в предыдущей записи, но просто так их поставить было бы слишком просто, мне же спокойно не ставится заводское изделие, надо допилить! Сверлю отверстие 5 мм, магнит чтобы стружки внутрь не лезли.
Получается вполне прилично.
На 21214М идёт своя рулевая трапеция, и выпускает её, насколько мне известно, только БелМаг. Её и купил BM.0279 и так же как и шаровые на доработку! Сверлю 5 мм.
Потом режу М6.
Шаровые разбираются пыльник держится пружинкой.
А внутри «обилие» смазки!
Если надавить на пыльник, то вся грязь от сверления вместе со смазкой выходит.
Просто номер пыльника на рулевых тягах.
Потом всё это дело прошприцевал, главное не переборщить со смазкой.
Дальше вкрутил пресс-маслёнки, тупо как заглушки.
Различие средних тяг видно. Какие стояли – не знаю.
В итоге всё прикрутил. Крепёж в комплекте весь оригинальный Белебеевский с классами прочности и всё такое, короче как на заводе, никакой сыромятины.
Затраты:
Тяга рулевой трапеции (к-т) – 2420 руб.;
Маслёнка для шприцевания М6 10 шт. – 50 руб.
Цена вопроса: 2 470 ₽ Пробег: 72 760 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Развал схождение
Ну и после всех работ с подвеской необходимо было сделать развал схождение. Поехал по сервисам, в двух послали ибо тупо не умеют. Ну и приехал в один сервис, мастер дядька опытный, мол загоняй, сделаем, но не быстро это всё, ну а мне-то чё, я подожду. Крутил вертел он и вправду около двух часов.
Но всё же вывел всё как надо.
Сказать что я офигел – это ничего не сказать, машина идёт как по рельсам, дорогу держит изумительно, короче всеми проделанными работами по предыдущим записям я более чем доволен!
Затраты:
Сход/развал – 2000 руб.
Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 72 765 км
Ну и после всех работ с подвеской необходимо было сделать развал схождение. Поехал по сервисам, в двух послали ибо тупо не умеют. Ну и приехал в один сервис, мастер дядька опытный, мол загоняй, сделаем, но не быстро это всё, ну а мне-то чё, я подожду. Крутил вертел он и вправду около двух часов.
Но всё же вывел всё как надо.
Сказать что я офигел – это ничего не сказать, машина идёт как по рельсам, дорогу держит изумительно, короче всеми проделанными работами по предыдущим записям я более чем доволен!
Затраты:
Сход/развал – 2000 руб.
Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 72 765 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Покраска фаркопа и защиты
Давно я собирался с духом на покраску всякой периферии, ну и при очередной разборке, всё же решился собрал всё ржавое железо, что быстро снимается.
И отпескоструил всё это дело.
Ну и продолжил концепцию семи цветов. Фаркопу достался голубой RAL 5015. Покраска порошковая, чтобы уж надолго хватило.
Защите и брызговику – синий RAL 5005, хотя в диодном освещении почти одинаково на фото выглядят.
Затраты:
Пескоструй бамперов, фаркопа, защиты, барабанов – 1500 руб.;
Покраска фаркопа – 1000 руб.;
Покраска защиты – 1300 руб.
Цена вопроса: 3 800 ₽ Пробег: 72 770 км
Давно я собирался с духом на покраску всякой периферии, ну и при очередной разборке, всё же решился собрал всё ржавое железо, что быстро снимается.
И отпескоструил всё это дело.
Ну и продолжил концепцию семи цветов. Фаркопу достался голубой RAL 5015. Покраска порошковая, чтобы уж надолго хватило.
Защите и брызговику – синий RAL 5005, хотя в диодном освещении почти одинаково на фото выглядят.
Затраты:
Пескоструй бамперов, фаркопа, защиты, барабанов – 1500 руб.;
Покраска фаркопа – 1000 руб.;
Покраска защиты – 1300 руб.
Цена вопроса: 3 800 ₽ Пробег: 72 770 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Замена задних тормозов
Не так уж и много осталось узлов на машине которые бы я не обслужил. И одним из таких узлов были задние тормоза, точнее механика задних тормозов, гидравлика вся новая стоит. Что ж начал с ручного тормоза. Основной трос у меня новый, надо бы заменить всё остальное. Начал с рычага, старый гнутый и ржавый.
Новый рычаг 21030-3508012-02 занял своё место.
Потом обновил короткий трос 21210-3508068-00.
Дальше заменил колодки, просто взял оригинал 21010-3502090-55.
Ну и всё собрал, новые барабаны 21210-3502070-00 покрашены порошком в RAL 3020.
Получилось так.
В итоге у меня не было нормального ручника по причине изношенных барабанов. Сейчас ручник на самой слабой регулировке держит уже на пятом щелчке, если подтянуть ваще огонь будет!
Затраты:
Рычаг стояночного тормоза – 775 руб.;
Трос стояночного тормоза (короткий) – 118 руб.;
Колодки тормозные задние (к-т) – 791 руб.;
Барабан тормозной 2 шт. – 2962 руб.
Цена вопроса: 4 646 ₽ Пробег: 72 770 км
Не так уж и много осталось узлов на машине которые бы я не обслужил. И одним из таких узлов были задние тормоза, точнее механика задних тормозов, гидравлика вся новая стоит. Что ж начал с ручного тормоза. Основной трос у меня новый, надо бы заменить всё остальное. Начал с рычага, старый гнутый и ржавый.
Новый рычаг 21030-3508012-02 занял своё место.
Потом обновил короткий трос 21210-3508068-00.
Дальше заменил колодки, просто взял оригинал 21010-3502090-55.
Ну и всё собрал, новые барабаны 21210-3502070-00 покрашены порошком в RAL 3020.
Получилось так.
В итоге у меня не было нормального ручника по причине изношенных барабанов. Сейчас ручник на самой слабой регулировке держит уже на пятом щелчке, если подтянуть ваще огонь будет!
Затраты:
Рычаг стояночного тормоза – 775 руб.;
Трос стояночного тормоза (короткий) – 118 руб.;
Колодки тормозные задние (к-т) – 791 руб.;
Барабан тормозной 2 шт. – 2962 руб.
Цена вопроса: 4 646 ₽ Пробег: 72 770 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Бамперы СССР, покраска, восстановление
Желание найти качественные советские бамперы появилось ещё сразу после покупки первой нивы. Честные 8 мм алюминия меня более чем устраивали. Ну что же нашёл комплект у нас в городе, неплохое состояние, чуть гнутые, но ничего критичного, поставил и проездил с ними около года. Пока пень в высокой траве мне дорогу не перебежал, стремительная была остановка, но ничего кроме бампера не пострадало.
Потом я решил его прям на месте выпрямить и безвозвратно испортил…
Ну что же, запчастей у меня ещё на одну сток Ниву хватит, поставил временно обычные целые кронштейны.
И бампер. Всё, по дорогам можно свободно передвигаться.
Свои усиленные кронштейны выпрямил.
И зачистил, а вот такая была у них заводская сварка.
Этот недочёт исправил.
После сварки всё зачистил и приготовил к покраске. Купил эпоксидный грунт MOTIP 4120, акриловый грунт MOTIP 4054, и краску MOTIP 4005.
Так же параллельно подготовил к покраске конец корыта от лебёдки, которое погнул из-за неправильной фиксации троса, когда бампер правил. Купил краску Maxi-Color 1021MX.
Ну и нанёс по три слоя: эпоксидник, грунт, краска, посмотрим насколько покраска из баллончиков хуже двухкомпонентной краски и краскопульта. Кронштейны готовы.
Надо искать бамперы. Нашёл от машины 1989 года выпуска на разборке в Ульяновске. Ну а мне-то что, бешеной собаке, семь вёрст не крюк, заказал из Ульяновска и немного промахнулся. Бамперы шли в сборе с кронштейнами, а под кронштейнами вот что.
Окислы, и достаточно глубокие + всякие лишние дырки.
Сначала расстроился, что фуфло купил, потом нашёл сварку алюминия у нас на районе, посоветовался со сварщиком, и вуаля! Всё восстановлено, ещё и толще завода получилось наверно.
Мне оставалось только немного зачистить. Потом был пескоструй и порошковая покраска в красный RAL 3020. И начал я собирать всё воедино. Ещё больше двух лет назад были приготовлены держатели накладки бампера перёд 2121-2803096.
И сама новая накладка, оригинал БРТ 21210-2803052-00, еле нашёл блин.
Новая номерная рамка Skyway S04102003.
Собрал всё воедино – монолитненько получилось.
Изнутри все соединения промазал пушсалом.
Установил на место усиленные, обваренные, свежекрашенные кронштейны.
Ну и водрузил бампер на место – красота!
С задним бампером было проделано тоже самое. Новые держатели накладки бампера 2121-2804096 и новая накладка 21061-2804052-00.
С внутренней стороны так же всё промазал.
Ну и всё на месте.
Теперь главное пеньки в траве не встречать
Затраты:
Бамперы СССР (к-т) – 2000 руб.;
Грунт-аэрозоль эпоксидный (баллон 500 мл, серый) – 1085 руб.;
Грунт-аэрозоль (баллон 500 мл, серый) – 422 руб.;
Эмаль-аэрозоль (баллон 500 мл, чёрная глянцевая) – 495 руб.;
Краска (баллон 400 мл, жёлтая RAL1021) – 514 руб.;
Бамперы СССР (к-т) 1989 г.в. + доставка – 2000 + 1660 руб.;
Сварка бамперов – 2500 руб.;
Покраска бамперов – 1000 руб.;
Держатель накладки бампера (перёд) 2 шт. – 250 руб.;
Накладка переднего бампера – 500 руб.;
Рамка номерного знака – 65 руб.;
Держатель накладки бампера (зад) 2 шт. – 250 руб.;
Накладка заднего бампера – 379 руб.
Цена вопроса: 13 120 ₽ Пробег: 72 770 км
Желание найти качественные советские бамперы появилось ещё сразу после покупки первой нивы. Честные 8 мм алюминия меня более чем устраивали. Ну что же нашёл комплект у нас в городе, неплохое состояние, чуть гнутые, но ничего критичного, поставил и проездил с ними около года. Пока пень в высокой траве мне дорогу не перебежал, стремительная была остановка, но ничего кроме бампера не пострадало.
Потом я решил его прям на месте выпрямить и безвозвратно испортил…
Ну что же, запчастей у меня ещё на одну сток Ниву хватит, поставил временно обычные целые кронштейны.
И бампер. Всё, по дорогам можно свободно передвигаться.
Свои усиленные кронштейны выпрямил.
И зачистил, а вот такая была у них заводская сварка.
Этот недочёт исправил.
После сварки всё зачистил и приготовил к покраске. Купил эпоксидный грунт MOTIP 4120, акриловый грунт MOTIP 4054, и краску MOTIP 4005.
Так же параллельно подготовил к покраске конец корыта от лебёдки, которое погнул из-за неправильной фиксации троса, когда бампер правил. Купил краску Maxi-Color 1021MX.
Ну и нанёс по три слоя: эпоксидник, грунт, краска, посмотрим насколько покраска из баллончиков хуже двухкомпонентной краски и краскопульта. Кронштейны готовы.
Надо искать бамперы. Нашёл от машины 1989 года выпуска на разборке в Ульяновске. Ну а мне-то что, бешеной собаке, семь вёрст не крюк, заказал из Ульяновска и немного промахнулся. Бамперы шли в сборе с кронштейнами, а под кронштейнами вот что.
Окислы, и достаточно глубокие + всякие лишние дырки.
Сначала расстроился, что фуфло купил, потом нашёл сварку алюминия у нас на районе, посоветовался со сварщиком, и вуаля! Всё восстановлено, ещё и толще завода получилось наверно.
Мне оставалось только немного зачистить. Потом был пескоструй и порошковая покраска в красный RAL 3020. И начал я собирать всё воедино. Ещё больше двух лет назад были приготовлены держатели накладки бампера перёд 2121-2803096.
И сама новая накладка, оригинал БРТ 21210-2803052-00, еле нашёл блин.
Новая номерная рамка Skyway S04102003.
Собрал всё воедино – монолитненько получилось.
Изнутри все соединения промазал пушсалом.
Установил на место усиленные, обваренные, свежекрашенные кронштейны.
Ну и водрузил бампер на место – красота!
С задним бампером было проделано тоже самое. Новые держатели накладки бампера 2121-2804096 и новая накладка 21061-2804052-00.
С внутренней стороны так же всё промазал.
Ну и всё на месте.
Теперь главное пеньки в траве не встречать
Затраты:
Бамперы СССР (к-т) – 2000 руб.;
Грунт-аэрозоль эпоксидный (баллон 500 мл, серый) – 1085 руб.;
Грунт-аэрозоль (баллон 500 мл, серый) – 422 руб.;
Эмаль-аэрозоль (баллон 500 мл, чёрная глянцевая) – 495 руб.;
Краска (баллон 400 мл, жёлтая RAL1021) – 514 руб.;
Бамперы СССР (к-т) 1989 г.в. + доставка – 2000 + 1660 руб.;
Сварка бамперов – 2500 руб.;
Покраска бамперов – 1000 руб.;
Держатель накладки бампера (перёд) 2 шт. – 250 руб.;
Накладка переднего бампера – 500 руб.;
Рамка номерного знака – 65 руб.;
Держатель накладки бампера (зад) 2 шт. – 250 руб.;
Накладка заднего бампера – 379 руб.
Цена вопроса: 13 120 ₽ Пробег: 72 770 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Замена масла в трансмиссии после обкатки редукторов
Ну что же. Редукторы обкатывал по всем правилам, как мастер завещал. И прошло 600 км незаметно, большая часть по трассе. Так же и во всей трансмиссии масло решил обновить. Масло отовсюду сливалось чистое, стружки, несмотря на обкатку, мало.
И заметил запотелость переднего редуктора и каплю масла, не менялось мне герметик на снятом редукторе, значит буду ковыряться в яме.
Купил очиститель карбюратора KERRY KR-911 – хорошо растворяет старый герметик и сам герметик ABRO 9-AB-R – очень хорошо себя зарекомендовал для масляных уплотнений.
С помощью бормашинки и очистителя карбюратора удаляю весь герметик и обезжириваю.
Наношу герметик и дальше по инструкции.
Затягиваю и оставляю на сутки.
На следующий день заливаю масло во все агрегаты 19551 Лукойл ТМ-5 80W-90 GL-5.
Всё! Все подвески и мосты обновлены, ближайшие лет 10 можно ездить и не париться, только масло менять…
Затраты:
Очиститель карбюратора – 280 руб.;
Герметик-прокладка силиконовый серый RTV 999 (85 г) – 322 руб.;
Масло трансмиссионное (4 л) – 1280 руб.
Цена вопроса: 1 882 ₽ Пробег: 73 257 км
Ну что же. Редукторы обкатывал по всем правилам, как мастер завещал. И прошло 600 км незаметно, большая часть по трассе. Так же и во всей трансмиссии масло решил обновить. Масло отовсюду сливалось чистое, стружки, несмотря на обкатку, мало.
И заметил запотелость переднего редуктора и каплю масла, не менялось мне герметик на снятом редукторе, значит буду ковыряться в яме.
Купил очиститель карбюратора KERRY KR-911 – хорошо растворяет старый герметик и сам герметик ABRO 9-AB-R – очень хорошо себя зарекомендовал для масляных уплотнений.
С помощью бормашинки и очистителя карбюратора удаляю весь герметик и обезжириваю.
Наношу герметик и дальше по инструкции.
Затягиваю и оставляю на сутки.
На следующий день заливаю масло во все агрегаты 19551 Лукойл ТМ-5 80W-90 GL-5.
Всё! Все подвески и мосты обновлены, ближайшие лет 10 можно ездить и не париться, только масло менять…
Затраты:
Очиститель карбюратора – 280 руб.;
Герметик-прокладка силиконовый серый RTV 999 (85 г) – 322 руб.;
Масло трансмиссионное (4 л) – 1280 руб.
Цена вопроса: 1 882 ₽ Пробег: 73 257 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 09:45
- Автомобиль: UAZ Hunter 315195, 2014 г.в., зелёный, Toyota Carina E, 1995 г.в., синий, LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый (продана), ВАЗ-21213, 2002 г.в., сине-зелёный (продана), ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D (разобрана)
- Имя: Кирилл
- Откуда: Нижний Новгород
LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый
Переобувка
Просто запись для фиксации пробега резины. Помылся как следует, переобулся.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 73 770 км
Просто запись для фиксации пробега резины. Помылся как следует, переобулся.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 73 770 км
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)