LADA 212140 ИРОКЕЗ, 2011 г.в., тёмно-вишнёвый

[Колян69]

А такой кто нить ставил?

https://avsila.ru/catalog/remni-patrubk ... -5206054r/

[ALK]

Ну стоит) течет.

[Просто Джон]

Вот в красных кружочках и есть "смерть кащея"....Вот у меня "хлястики" до рамки не дотягиваются в углах

Отправлено спустя 56 секунд:
Колян69, купил...Валяется....Не знаю ставить или нет. Говорят хуже старого.

[Колян69]

течет.

Видимо это судьба Нивы

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:

Говорят хуже старого.

21 век, лобовуха на резиночках

[ustav]

Да и все равно сажать на герметик Body

....... Теперь если буду с ним связываться, то только под уплотнитель, после установки стекла.

И только снаружи между стеклом и уплотнителем!

[Колян69]

И только снаружи между стеклом и уплотнителем!

Вот я так мазал.
Пластиковой монтажкой отгибал и закачивал.
Пока сухо

[RusLandAuto]

А такой кто нить ставил?

Я закупил все уплотнители беззамковые от Урбана ( без блестяшек ) , но пока еще не ставил .

[10bez0]

Перед продажей синей Нивы с неё были сняты все доработки, чтобы машина была в полностью заводском исполнении, и звуковые сигналы С302Д/С303Д от Волги не стали исключением. Но если там, на карбюраторной машине, места для установки было много, то открыв капот инжекторной с ГУРом, я озадачился. Начал искать в интернете, как народ устанавливает, так у некоторых доходит до сварных конструкций под капотом, всё как-то сложно, через-чур капитально, не очень аккуратно, не по мне. И тут на NIVA-FAQ натыкаюсь на статейку, первые 2 варианта не сильно устроили, а вот последний заставил голову подумать.

Ну и вот что в итоге надумал: обычная металлическая пластина 140-150 мм длинной, 20 мм шириной и 2 мм толщиной и хомут для крепления труб, я использовал тот, что нашёл в хламе, с резьбой М10, можно купить в магазине для сантехники, но там резьба М8 будет + точечная сварка не внушает доверия. Диаметр трубы усилителя под крепление запаски 20-21 мм. Получился вот такой комплект.


Пластина была просверлена, 2 отверстия 8 мм под сигналы и 10 мм по центру под шпильку хомута. И всё это дело собрано воедино – монолитненько.


Потом первая примерка – вроде всё помещается.


Дальше занялся подключением, провода родные были зачем-то удлиннены, хорошо, что не укорочены.
http://images.vfl.ru/ii/1602240729/8060 ... 882504.jpg

Обрезал родные маленькие клеммы с лишними проводами, обжал стандартные клеммы «мама» и всё завёл в штекер для реле.


Подключал всё по той же схеме, что и на синей Ниве.


Провод к аккумулятору через предохранитель.


Ну и вот как оно всё встало, ничего не задевает. Зазоры 3-5 мм, попробовал постучать по усилителю, вся конструкция дрожит, но ничего не касается – то что надо!


Ну и результат, конечно, шикарен! Очень нравится, как эти сигналы ревут…

Затраты:
Звуковые сигналы (к-т) – 950 руб.;
Предохранитель на проводе – 50 руб.;
Клемма "мама" 20 шт. – 40 руб.;
Клемма "папа" 20 шт. – 40 руб.;
Клемма "кольцо" М6 10 шт. – 15 руб.;
Клемма "мама" 4.8 мм 10 шт. – 70 руб.

Цена вопроса: 1 315 ₽ Пробег: 64 672 км

[10bez0]

На предыдущей своей Ниве о колёсах я особо не думал. Так, поверхностно изучил тему, на лето собрал себе кованные КРАМЗ Магнум 5,5jx16 H2 5/139,7 ET50 Dia-98,5 + КШЗ К-139 195/80 R16C.


А на зиму – Кама И-511 175/80 R16 на родных штампах.


И вроде отличные комплекты колёс, при продаже предыдущей Нивы остались у меня и переехали на эту Ниву, лето поставил при пробеге 63585 км. С моими пробегами, мне этих двух комплектов лет на 10 хватит, пока совсем не развалятся от старости… Но дёрнул меня бес, и пронёсся у меня в голове вопрос: «А что если отказаться от двух комплектов колёс: грузовая MT и зима в стоковом размере, и собрать себе один хороший комплект – ковка + AT резина?» И понеслось…

Начинаем с резины. Я ни в коем случае не хочу опускаться ниже К-139 по высоте, т.е. возьмём её за мой идеал, и сравним с родной ВЛИ-5.



Имеем увеличение клиренса на 16 мм, и вкупе с моей ковкой колесо торчит наружу на 15 мм, то что ближе к подвеске на 5 мм можно опустить. Т.е. эти изменения размеров не сопровождаются никакими минусами, доработок никаких не надо, только плюсы, отмечу только то, что моя К-139 имеет только 6-7 мм протектора из 12 мм на новой. А если покупать что-то новое, универсальное, я не хочу идти на компромиссы и совершать хотя бы малейшую доработку для установки новых колёс, т.е. старые снял, новые универсальные поставил и всё. И тут же я упёрся в стену, в размере К-139 – 195/80 16” резины не бывает, ну только всякие там редкие MT б/у из-за границы, а Forward Professional 139 вообще не рассматриваю, такого количества негатива я ещё не читал ни разу. Смотрю дальше 16”, узких и высоких нет (почему я так думал – не знаю), начинаю смотреть вширь и само собой прихожу к размеру 205/70 16”. А это пара всем извесных покрышек: любимая и уважаемая тысячами ниваводов всесезонка КАМА-ФЛЕЙМ 205/70 R16, по сути – самая популярная AT на Ниву без доработок, и Cordiant Off Road 205/70 R16, но то уже MT (тут про неё хорошо написано) и идёт потеря в клиренсе относительно К-139 на 12 мм, а выше стока ВЛИ-5 всего на 4 мм, т.е., по сути, заводской размер по диаметру, но пошире. Так же не внушает доверия совместимость диска 5,5” и резины 205 ширины. Везде пишут, что это крайний размер для такой ширины диска и это не есть хорошо.


Следующий неплохой размер – 215/70 16”, мне эта Нива на такой липучке досталась и родных 5” штампах – дичь полная, считаю для 215 ширины нужен диск не уже 6”, а лучше 6,5”. Клиренс с таким размером теряю всего 5 мм, и в этом размере есть BFGoodrich All Terrain T/A, можно было бы на б/у насобирать деньжат, но тогда мне ещё и менять диски, это другой бюджет и тогда уже будет смысл уходить на 15”.


Ну вот и добрался я до логической, для многих нивавоводов, развязки. 15” шины и диски. Шин выбор огромный, и в большинстве везде советуется 215/75 15” как максимально вместимый без переделок, многие варианты в этом размере мне понравились. Но опять же, шин без дисков не бывает, а что с дисками? А беда с дисками! Все доступные торчат наружу с ET30 и меньше, а вот ET45 – это 2 вида ВСМПО: «Эллада» и «Тайга», не скажу, что редкость, на Авито всегда есть, но цена частенько не в адеквате. Если постоянно мониторить за 10000 руб. можно урвать комплект, в основном 12+ т.р., и мне «Тайга» не нравится сдвоенными спицами, поэтому для меня существует только 1 вариант – «Эллада», так же встречаются шнивовские штампы с ET48, но это тоже редкость какая-то, непонятно из каких годов выпуска, да и не хочу я штампы. Кстати по клиренсу этот размер всё равно К-139 проигрывает даже больше чем 215/70 16”.


А с другими дисками хоть небольшие доработки, но всё же приходится делать. Вывод этот сделал из этой темы, то чиркнет, то заденет, то протектор подрежет – это совершенно не устраивает, не хочется бояться поворотов на скорости и диагоналей. Всё остальное в 15” размере совершенно неинтересно…

И неделю, а может даже 2 я провёл в режиме пинбола из Windows XP, эх меня и бросало, и штормило с выбором, как тот шарик из игры… То опуститься на 205/70, оставить 16” диски и чуть ли уже не взять КАМА Флейм, то к чёртовой бабушке всё продать и ждать в продаже ВСМПО «Эллада» по любой цене и Гудричи АТ к ним брать, то уже почти купил КиК «Привал» с ЕТ30, но сделку отменил. А потом вспомнил, что читал я как-то про Lassa OK144 6.00-16C и даже слюни на неё пускал в мыслях, но опять же грузовая МТ…




Но никогда не интересовался её метрическим размером, почитал, нашёл – 185/85 16”, сразу в калькулятор, и что я вижу? А вижу я 100% совпадение этого размера – 185/85 16” с моей любимой К-139! Плюс ширина 185 просто идеальна для диска 5,5”.


Потом сразу же в Яндекс.Маркет, нового в таком размере только Nankang FT-9 185/85 R16 105/103L всесезонная МТ, но дороговато для меня – 6900 руб., отзывы есть на эту резину в других размерах, негативных не нашёл и опять же в этом размере она идёт грузовая (LT). Ну новья нет, тогда я на Авито и на Дром, а там выбирай-нехочу!

Очень понравились Comforser CF3000 185/85 R16, новые есть, но похоже остатки. На их сайте такую модель не нашёл.



И опять же злющая МТ и дороговато, да и вообще, как я понял, для меня вся нормальная новая резина на Ниву – это дороговато… И отправился я в недры б/у Авито, но об этом уже будет новая полноценная запись, и та, наверно, ближе к весне…

Ну собственно вот и всё, думал думал, определённые выводы для себя сделал, но остался при своём… Оставляю пока оба своих комплекта.



Только зимняя резина перекочевала на камерные диски, доставшиеся с этой Нивой, но то без разницы, резина всё равно камерная.

Да ещё тут на горизонте замаячил второй комплект ковки КРАМЗ Кампа, и уж если 2 комплекта стоковой ковки 16” я соберу, то уже точно с 16” я не уйду!

Затраты:
Резина летняя (к-т) – 6000 руб.;
Диски летние (к-т) – 7643 руб.;
Камера 6,95-16 ЛК-35-11,7 УК-16 4 шт. – 800 руб.;
Шиномонтаж (сборка лета) – 600 руб.;
Резина зимняя (к-т) – 7500 руб.;
Колпаки на гайки (к-т) – 170 руб.;
Колпачок с ключом на вентиль 4 шт. – 40 руб.;
Шиномонтаж (сборка зимы) – 600 руб.

Цена вопроса: 23 353 ₽ Пробег: 64 672 км

[10bez0]

Так как при езде машина издавала звуки сравнимые со скрипучей телегой, было принято решение обслужить приводы и заменить пыльники, потому что скрип был как бы резина по резине, и кроме пыльников думать не на что. Так же весь редуктор со стороны левого привода был обильно запотевшим – сальники так же под замену. Порылся на Драйве, и в основном все пишут, мол делано переделано 1000 раз и все всё и так знают, да ни фига, я не знаю. Поэтому книгу «За рулём» в руки и всё по инструкции.

Первым делом слил масло с переднего моста, пробег у него, вроде, небольшой (замена, со слов предыдущего хозяина, осенью 2019 года, масло ZIC), но нафиг, меняю, поэтому сливаю полностью. Масло чистое хорошее, пойдёт другу на боевую Ниву.


Дальше страгиваю с места все гайки на колесе и ступичную гайку под колпаком, поднимаю машину, пенёк под поддомкратник, снимаю колесо и полностью откручиваю ступичную гайку. Гайка «шикарна».


Отворачиваю амортизатор и 3 гайки нижней шаровой и достаю болты, думал нижний рычаг сильно стрельнет, но нет, оказывается совсем чуть-чуть. Шаровая качается одним пальцем, но ещё не стучит, до следующих ремонтов потерпит. Потом отвожу кулак в сторону и достаю наружный ШРУС из ступицы.


Колодки меняны в 2016 году, нормально так ещё осталось. До полного обслуживания тормозной системы мне хватит.


А дальше «весёлый» болт кронштейна, как говориться: «Видит око, да зуб неймёт», вот и с этим болтом так же, вот же он, но фиг подлезешь, как по книжке: «накидным ключом». Благо Волга меня научила как с подобными разбираться – трещётка, 2 воротка, кардан, головка. С трубой с места сдвинул и прекрасно отвернул.


Потом открутил 3 гайки фланца, лёгкий удар киянкой по корпусу сальника и всё готово – привод у меня в руках. Вот в таком виде оказался правый наружный пыльник.


ШРУС родной, смазка, похоже, тоже, вроде и есть, но какая-то комковатая, чисто, грязи нет.


Зачем-то пометил, там, где особо и не надо, но люблю всё собирать на свои места.


ШРУС сбил как по книжке, упёршись латунным стержнем во внутреннюю обойму и резким ударом он сходит с места. Простая и в то же время гениальная система фиксации. Потом сдёрнул пыльник, а он болеет и давно, но не рваный.


Дальше одна из «любимых» процедур – всё отмывать, долго, муторно, неприятно, но всё чисто.


Пыльники использовал ТРЕК CB70-101 – наружный, ТРЕК CB70-104 – внутренний, в комплекте полный объём смазки и хорошие хомуты.


Чтобы не снимать стопорные кольца и не повредить пыльник при установке замотал всё изолентой, помазал маслом и пыльник, не без усилия, конечно, но встал на своё место.


Насадил ШРУС на шток и обильно смазал. Достаточно удобно это делать, срезав небольшой уголок пакетика со смазкой, так даже смазку можно внутрь механизма загонять как шприцем.


Дальше нужно крепить хомуты, а как? Да конечно же пасатижами! Маленький встал прям без проблем. А вот с большим не всё так просто оказалось. Пару раз пасатижи соскочили и всё, выступа за который надо цепляться, как и не бывало. Расковырял вместо выступа дырку и вот таким творческим методом сумел натянуть и закрепить хомут, тонкогубцы потом пришлось править.


Оба хомута на месте, испорченный большой покоя не даёт…


И конечно же, если нет мне покоя, то его надо обрести. Поехал в магазин, нашёл точь-в-точь такие же хомуты как в комплекте ТРЕКа – 21210-2215090/98 (d98+d31), большой такой же, а маленький для стокового пластикового пыльника, т.е. больше. Взял пару комплектов таких хомутов и, к моему удивлению, в наличии оказались клещи для хомутов АВТОМ 13313, не дорогие, качество ниже плинтуса, но мне хватит, взял не задумываясь.


И всё сразу пошло иначе. Испорченный большой хомут я снял и за 10 секунд установил новый, всё же когда есть нужный инструмент работа в радость.


С внутренним ШРУСом всё пошло повеселей, но смазка опять какая-то комковатая, герметичность пыльника не нарушена.


Вот тут уже всё помечать надо 100%, каждый шарик должен встать туда где и был.


Дальше капитальная промывка.


Ну и начинаю сборку. Начал с замены сальника. Размер нужен 40х57,15х9. То, что у меня сальники Corteco уже куплены ещё на предыдущую ниву я благополучно забыл, поэтому просто заехал в магазин и попросил пару сальников. Мне дали 2 разного цвета, ну правый чёрный 21230-2303120-00 и левый красный 21230-2303121-00, думал, что это ПАО «БРТ», ан нет, оказался Балакоский кооперативчик ООО "ЛВ-Авто", к рабочим кромкам претензий особых нет, но вот облой всё же надо счищать.


Сальник был благополучно установлен и началась сборка внутреннего ШРУСа. Смазку старался сразу распределять как можно более равномерно по всем рабочим поверхностям.



Дальше дело техники. Сборка подшипникового узла, установка пыльника, с новыми клещами это теперь вообще не проблема, ну и всё – привод собран. Пересчитал шлицы, на всякий…


Работа мне понравилась, но грязно просто жуть, всё мыть вычищать, не люблю я это, но результат перекрывает весь негатив. А самым ненавистным для меня оказалась зачистка фланца на редукторе моста, много я времени на это потратил, чтобы убрать всю присохшую прокладку и не повредить фланец.


Из ступицы вычистил грязь и добавил смазку в щель между сальником и подшипником.


Прокладки купил фуфлыжные – набор Riginal RG2121-2300000, ну уж настолько тоненькие, что уж не из кальки или промокашки сделаны? Но за другими прокладками было уже лениво ехать. Решил ставить с герметиком, в запасах нашёл только какой-то прозрачный ABRO, не хорошо это, конечно, при последующей очистке не видно его будет, ну уж что есть. Наносить старался по минимуму.


А потом РАЗ, ДВА, ТРИ и всё собрано в обратной последовательности, я аж сам удивился как быстро. Амортизатор, на всякий случай, прокачал по этой инструкции, не знаю зачем, но я всегда так делаю, если снимаю амортизаторы, хуже не будет.


Ну и заключительный этап – регулировка ступицы. Каких я только ужасов не начитался про эту процедуру и на сколько она сложна… Нашёл инструкцию на NIVA-FAQ с простым, доступным и понятным методом. И получается, что эта регулировка равносильна регулировке велосипедного колеса на конусах, надо поймать момент исчезновения люфта. Вроде как оказалось совсем не сложно, покатаюсь немного – проверю, гайку поставил новую.


Затраты:
Пыльник привода наружный 2 шт. – 450 руб.;
Пыльник привода внутренний 2 шт. – 560 руб;
Хомут пыльника привода (d98+d31) 2 шт. – 40 руб.;
Клещи для хомутов ШРУСа – 250 руб.;
Сальник привода правый – 50 руб.;
Сальник привода левый – 50 руб.;
Прокладки редуктора переднего моста (к-т) – 84 руб.;
Гайка ступицы (правая резьба) 2 шт. – 40 руб.

Цена вопроса: 1 524 ₽ Пробег: 64 672 км

[10bez0]

После переборки правого привода сразу приступил к левому – основному источнику скрипучего резинового шума. Если правый снимал с чувством, с толком, с расстановкой, по инструкции и потратил целый послерабочий вечер, то левый, уже зная, что крутить, снялся минут за 30. И причина резинового скрипа сразу стала ясна – видны следы трения резины о резину, пыльник какой-то непонятный.


ШРУС так же на заводской, маркировка на нём: WH-03.18. Никто не знает чьё это производство?


Смазка в ШРУсе какой-то жидкой показалась.


Сам пыльник держался на ленточных, очень плохо затянутых, хомутах, что вращался от руки. Но грязь внутрь не попала.


Потом полная отмывка ШРУСа.


Дальше вскрытие внутреннего, смазка, как и в правом какая-то комковатая.


Разборка и полная промывка.


Потом ненавистная очистка фланца, на которую тратится ой! сколько времени!


Сальник с завода был установлен с перекосом около 1 мм – это прям много. Может это и было причиной сильного запотевания с этой стороны.


Сальники стояли оба чёрные и справа и слева, только на левом какие то прямоугольники ещё отлиты.


После заводского сальника в установочном месте хорошие такие задиры остались.


У меня сальники с резиновым уплотнением, поэтому ставил без герметика, заводские на герметике стояли.


Собрал привод очень быстро, легко и просто, всё по меткам. Стоит сделать один раз и работа прям ладится. С установкой так же никаких проблем не возникло.


Ну и всё дособрал.


А во время работы с левой стороной взгляд упал на место возле крепления амортизатора, ткнул отвёрткой, а там… Всё печально там.


Как просмотрел это больное место при покупке, так бы надо было цену упорнее сбивать. Замазал всю рыхлятину обильно пушсалом и пролил обе стороны раст стопом обоих видов.



На зиму хватит, а в следующем году лонжеронами надо обязательно заниматься – разбирать, гниль вырезать, заваривать и усиливать. Сам правда пока ни разу не варил, но сосед обещал аппарат дать в пользование и научить варить. Пока присмотрел вот такой комплект для усиления.


Может кто использовал подобные, кто что скажет?

[10bez0]

Я предпочитаю обычные классические пластиковые номерные рамки. Придают достаточную жёсткость номеру, надёжные, простые и внешний вид неплох. Но на заднюю дверь Нивы самые обычные рамки, которые я использую, не лезут – упираются в скругления. И как-то раз наткнулся на запись про силиконовые рамки ПТП64 50125610, понравились, самое то, чтобы номер не дребезжал на задней двери. Цена понравилась, купил. В итоге это просто тонкий лист чего-то хорошо тянущегося с рамкой по периметру.


Есть верх/низ, в нижней части сделаны дренажные отверстия, что очень хорошо.


На номер садится очень интересно – немного растягивается и достаточно плотно прилегает по периметру. Выглядит просто, а больше и не надо. Функционал свой выполняет. Так же с запасом купил новые закладные втулки крепления заднего номерного знака 2101-2808020.

Цель достигнута, номер дребезжать перестал. Я доволен.


А передний номер у меня был весь изжёванный, чёрная рамка по периметру вся содрана и изогнута, короче не очень выглядел. Номер выпрямил как смог, ну и вид с рамкой стал поаккуратнее.



По машине есть царапины, сколы, часть из них подкрашена лаком для ногтей – это, конечно, не дело. Отправил запрос через форму обратной связи на АВТОВАЗ:https://www.lada.ru/feedback/message.html на то какой у меня цвет. В ответ получил, что цвет у меня Яшма (тёмно-вишнёвый), код эмали: 140.


Купил подкраску KUDO KU70140 и попробовал на царапине внутри салона.


Фигня полная получилась, основной цвет какой-то более фиолетовый, но наружная окраска темнее, так что нормально, да и не на выставку мне, пока…


Потом занялся мелочами по салону. Отсутствовала одна заглушка потолочного поручня 21030-8202020-00.


И не было саморезов, которые крепят пластик подголовника 00001-0076797-01.


Заглушку установил, пластик на подголовнике закрепил, уже аккуратнее в салоне...

Затраты:
Рамка номерного знака 2 шт. – 310 руб.;
Втулка крепления заднего номерного знака 4 шт. – 20 руб.;
Подкраска цвет Яшма (140) – 85 руб.;
Заглушка потолочного поручня – 10 руб.;
Винт самонарезающий 4.3х15.9 мм (подголовник) 4 шт. – 20 руб.

Цена вопроса: 445 ₽ Пробег: 64 672 км

[10bez0]

Хотя масло, со слов прошлого хозяина, и с небольшим пробегом, но всё равно решил всё везде заменить. В двигателе было залито Liqui Moly 10W-40, теперь будет – Лукойл Люкс 10W-40 (CL/CF) 19188 и фильтр MANN-FILTER W920/21. По привычке взял ещё литр 19187 на доливку, хотя мотор прям вообще бодрый и масло не употребляет…


Состояние двигателя внутри впечатляет. Масло просто меняли раз в год по осени, каждые 6-7000 км пробега.


Сливать сразу всё масло из трансмиссии забавно, ёмкостей не напасёшься…


В трансмиссию залил Роснефть Kinetic 80w-90 GL-5 3178, просто потому что было, покупал на предыдущую Ниву. Использую его как промывочное, в следующем году и в трансмиссию Лукойл залью. Всю трансмиссию заполнял с помощью шприца Жане, но допустил ошибку, масло надо было разогреть в воде горячей, тогда бы всё за 15 мин. сделал, а так долго закачивал. Да и вообще, надо нагнетатель просто купить или собрать. В передний мост работал через верх.


Всё остальное заполнял из ямы.


Так же заменил воздушный фильтр, стоял Finwhale, поставил оригинал 21120-1109080-06.


Грязи в коробе было прилично.


Пропылесосил и протёр пыль, обратил внимание на надпись. Оказывается есть какое-то значение, как ставить фильтр. Предыдущий, получается, неправильно стоял.


Новый поставил гофрами вдоль стрелок.


Ну и между делом, пока сидел в яме, замерил расстояние до яблока моста на К-139, получилось 23 см – мало…


Затраты:
Масло в двигатель (4 л.)– 720 руб.;
Масло в двигатель (1 л.) – 230 руб.;
Фильтр масляный 225 руб.;
Масло трансмиссионное (4 л) – 455 руб.;
Фильтр воздушний – 290 руб.

Цена вопроса: 1 920 ₽ Пробег: 64 680 км

[10bez0]

Ещё 2-3 недели у нас смело можно ездить на летней резине, но после своих изысканий по шинам и дискам, поставил я фильтры на Авито, и буквально сразу попалось мне прекрасное предложение на Maxxis M8060 Trepador LT185/85 R16, пробег, со слов хозяина, 10 000 км, производство – декабрь 2017 года, потёрты не сильно, стоят на Ниве.


Спереди стёрты чуть больше, или кривее.




Сзади – вообще как новые.






Упускать было нельзя, но деньги тоже откуда-то надо взять. В итоге свои любимые К-139 выставил на продажу, покупатель нашёлся сразу. Пришлось их по-быстрому снимать с дисков и отправлять, уехали в Батайск.


Ну и вот, машину пришлось поставить на зимние колёса… Нравится мне родной домкрат, прям ваще! Машина переобувается за 15 минут на любой поверхности.


Полный сток – И-511 175/80 16” на родных штампах…


Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 64 853 км

[10bez0]

Изначально машина досталась с одним комплектом ключей и одним запасным брелоком сигнализации, основной с лодки утопили. Но запасной комплект ключей всё же должен быть всегда, а чтобы подобрать брелок, просто надо найти блок сигнализации и прочитать на нём модель – всё просто и элементарно. Если бы… Блок нашёл, и что дальше?



Даже разобрал, ну что, где модель?



Начал копаться в интернете и нашёл, что модель можно определить по серийному №, что написан на блоке, обратившись на официальный форум. Там мне и подсказали, что у меня Sheriff APS-35PRO – это самая простая запиралка/отпиралка без обратной связи. Но один момент, уж больно старая она, и новых брелоков уже давно в продаже нет. Да и к этой сигнализации просто куча этих брелоков подходит!


Попытался поискать просто брелоки, но за обычную запасную б/у пикалку просят 500 руб., а то и больше + доставка столько же – на фиг. Поставил фильтры на Авито и стал ждать, и каково же было моё удивление, когда через пару дней в продаже в Брянске появилась совершенно новая Sheriff APS-35PRO T4 Ruby. Немного поторговавшись решил брать, тем более красный брелок мне всех больше понравился из вариантов выше. Почта России не подвела, через 3 дня сигнализация у меня.


Брелоки оперативно перепривязал. Теперь у меня 2 новых брелока и целая сигнализация в запас, ну или на продажу с одним б/у брелоком. В старый запасной брелок купил новую батарейку VARTA CR2032. С сигнализацией разобрался, теперь ключи. Оказывается, проблема сделать ключ зажигания ВАЗ образца 2105 (2105-3704198-20), и если бы я знал стоимость замков зажигания и личинок, то даже бы и не парился. Но на рынке я нашёл того, кто мне сделает ключи, и сделал блин, по 250 руб./шт. Фирма JMA и ERREBI – Италия, куда тут денешься…


Получил 2 комплекта ключей и 1 старенький брелок.


Затраты:
Сигнализация – 2346 руб.;
Ключ зажигания – 250 руб.;
Ключ двери – 250 руб.;
Батарейка – 95 руб.

Цена вопроса: 2 941 ₽ Пробег: 64 853 км

[10bez0]

После покупки машины обнаружил, что правая ветвь гидрокорректора переплавлена об коллектор, а левая фара исправно функционировала. Никогда у меня не было регулировки фар и как-то без надобности, на старой Ниве просто заглушки, с которыми новые фары идут, стояли. Ну а тут решил восстановить это чудо, хоть и не самая это интересная работа. Со снятием старого проблем не возникнет ни у кого. Пооткусывал всё и выкинул, а вот корректно установить новый – это надо постараться. Купил гидрокорректор 21213-3718010-00.


Блок предохранителей пришлось сразу же снять и отвести в сторону, иначе к отверстию в моторном щите подобраться проблематично.


Один из самых сложных этапов для меня – это корректная проводка и распределение гидролиний под торпедой. Чтобы ничего не перегибалось, не тянуло и не мешало другим проводам и механизмам. Но всё получилось как-то само собой и 2 линии выведены под капот, а в салоне всё собрано.


Ну а дальше всё элементарно. Прокладываю гидролинии как проходили старые, а то и лучше, никаких острых углов и переломов. Ну и таким образом дохожу до фар. Заглушки вынимаю, корректор вставляю.


Потом проверка – всё исправно работает. Дальше предстоит регулировка фар, и можно смело использовать машину круглые сутки, не боясь что-то проглядеть в темноте или кого-то ослепить.

Затраты:
Гидрокорректор – 370 руб.;

Цена вопроса: 370 ₽ Пробег: 64 853 км

[10bez0]

Все отечественные машины, которые я до этой покупал (2 Волги и Ниву), с момента покупки требовали переборки системы охлаждения, эта Нива не стал исключением. Начал я с промывки, потому что не знал какой антифриз был залит? А значит новый надо заливать на чистую. Слил, зелёный, чистый без мусора и грязи.


И началась промывка. Сначала 3 воды сменил простые из-под крана, у нас вода хорошая, мягкая. Заливал, запускал, 3 включения вентилятора, сливал. Потом заполнил дистиллированной и прокатился немного, слил её и всё разобрал. При всех этих манипуляциях потерял пробку сливную с блока, блин.


Ну а тут что и следовало ожидать. Все патрубки в трещинах, алюминий в окислах, хомуты гнилые, каждое соединение потеет и т.д.





Краник печки тоже сопливит и подкапывает.


Пока всё разобрал под капотом, дай думаю подтяну натяжитель, у меня не гидравлический ещё. Посмотрел – ага, что-то незнакомое, погуглил – оказался оригинальный ВАЗ, автоматический, так что пусть себе стоит и работает.


Заглянул внутрь системы охлаждения – красотища! Ни разу у меня ещё такого чистого изнутри двигателя не было.



Термоcтат THOMSON, вроде как ещё с конвейера стоит, на 80 градусов.



Все окислы счистил, патрубки отшлифовал немного мелкой наждачкой. И никакого герметика! Смысл его мазать, когда он превращается в отлипшие сопли и не даёт никакого эффекта кроме грязи!


Всё полностью готово к сборке.


Начал с краника печки. Пользуюсь исключительно керамикой от LUZAR, артикул LV0101, в комплекте всё необходимое, но болты и шайбы оставил заводские. Так же купил дополнительную прокладку 21010-8101332-10 на второй патрубок радиатора – не пригодилась.


Полку перед снятием старого краника демонтировал, так в разы удобнее. Установка нового заняла 10 минут, всё быстро и в доступе. Что народ так на него ругается…



Саму систему охлаждения начал собирать с самого глубокого соединения, благо снял дроссель, ну и все патрубки сняты, доступ есть. Шланг Gates 3225-00051 внутренний диаметр 10 мм, хомуты оцинкованные Norma S12-22/9C7W1 2 шт.


Потом собрал все патрубки. Комплект на двигатель LUZAR LPK 01213 + хомуты Norma S30-45/9C7W1 7 шт. – на все патрубки и Norma S35-50/9C7W1 1 шт. – хомут нижнего патрубка у блока.


Дальше бачок, оставил родной, только помыл. Патрубок ПАО "БРТ" 21214-1303095-01 + хомуты Norma S16-27/9C7W1 2 шт., но один, на радиаторе, я заменил на 12-22, был в запасе.


Пока ковырялся обнаружил оторванный кронштейн экрана коллектора, на заметку. Может дребезжать во время работы.


Ну и приступил к патрубкам печки. Так же LUZAR, артикул LPKh 01214 и хомуты Norma S16-27/9C7W1 4 шт. Патрубки с 21214 подойдут на 2121-213, а вот наоборот – нет. На 21214 нельзя ставить 213 патрубки, ибо упрётся в чёрную пластиковую крутилку, что у меня и было и патрубок весь был помятый и лопнутый.



Ну и новая пробка 21010-1305026-00 заняла своё место.


Первую и основную порцию антифриза предпочитаю заливать через верхний патрубок, таким образом около 6 литров залетают в двигатель только так, ну а остальное через расширительный бачок и радиатор.


Антифриз залил 10 л SINTEC LUX G12 756665 и 1 л SINTEC LUX G12 613500 аж 2 шт. взял, напугался мануалов, в которых написано, что в Ниву 10,7 л вмещается, почти как в Волгу, блин. Сколько я не заливал, ну никак, пока только 9,5 л вместилось где-то. Может мануалы и объёмы писаны под старые медные радиаторы, у которых объём больше? У кого сколько антифриза входит?

Затраты:
Патрубки системы охлаждения (к-т) – 565 руб.;
Хомут червячный 30х45 7 шт. – 210 руб.;
Хомут червячный 35х50 – 30 руб.;
Патрубки отопителя (к-т) – 145 руб.;
Хомут червячный 16х27 мм 4 шт – 120 руб.;
Патрубок расширительного бачка ПАО "БРТ" – 75 руб.;
Хомут червячный 16х27 мм 2 шт. – 50 руб.;
Хомут червячный 12х22 мм 2 шт. – 50 руб.;
Кран отопителя – 245 руб.;
Прокладка крана отопителя – 15 руб.;
Пробка слива антифриза с блока – 20 руб.;
Антифриз (10 л.) – 1040 руб.;
Антифриз (1 л.) 2 шт. – 290 руб.

Цена вопроса: 2 855 ₽ Пробег: 64 856 км

[oleg57]

Ну и как-стоило прежнюю машину на эту менять?)

[10bez0]

oleg57, Конечно стоило, ведь сейчас я просто повторяю то, что делал на той. Ведь по большей степени с той, всё переехало на эту, ну а работа - это мой интерес и время. Те болячки, которые я устраняю присутствуют на подавляющем большинстве машин и люди просто так и ездят, а мне не нравится... Тут инжектор, для меня сейчас это очень большой плюс, пробег всего ничего 65 т.км - кристально чистый изнутри, тут неизношенная собранная трансмиссия, тут целый безаварийный (серьёзные аварии) кузов. Она во всём лучше предыдущей. Кстати, по предыдущей новый хозяин звонил, кое-какую информацию узнать, так вот, вложено уже 60 т.р. в неё, заменена по его желанию вся трансмиссия, кроме коробок, новые колёса и ещё что-то там, короче путь к совершенству бесконечен...

[oleg57]

10bez0, Вот и я про то же,про бесконечность этого пути)