Подключение генераторов типа 21213 в ВАЗ-2121 (старая Нива).
-
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 24 сен 2010, 11:40
- Автомобиль: Была: 21214 2008год. Двиг 1.8 маслофорсы, двухрядники в ступицу, ступица и тормоза мвн, передок по типу М, пружины шнива. Лифт: передок 3 см, зад 6 см. электрокорректор ЭСП, Зеркала Шнива, БП 2110.
- Имя: Антон
- Откуда: Ивантеевка, МО
- Контактная информация:
Re: Проблемы с электрикой. Общие вопросы по электрике.
Почему вместо лампы - реле?
Вот схема 2121
нам нужна лампочка 54, реле 24, РР - 23, и генератор 19.
Для включения лампы 54 мы должны подать на черный провод +12В, так как зелёно-черный сидит на земле.
Это и делает наше реле.
При появлении земли, со стороны вывода возбуждения генератора, реле срабатывает и зажигает лампу.
Почему нельзя поставить одно реле? Некоторым генераторам может не хватить начального тока возбуждения.
Дальше РР 23 полностью отключаем.
Желтый провод цепляем на вход возбуждения генератора. Синий провод снимаем полностью, оранжевый (который шол на 15 ногу РР) изолируем или обрезаем у предов и всё.
Вот схема 2121
нам нужна лампочка 54, реле 24, РР - 23, и генератор 19.
Для включения лампы 54 мы должны подать на черный провод +12В, так как зелёно-черный сидит на земле.
Это и делает наше реле.
При появлении земли, со стороны вывода возбуждения генератора, реле срабатывает и зажигает лампу.
Почему нельзя поставить одно реле? Некоторым генераторам может не хватить начального тока возбуждения.
Дальше РР 23 полностью отключаем.
Желтый провод цепляем на вход возбуждения генератора. Синий провод снимаем полностью, оранжевый (который шол на 15 ногу РР) изолируем или обрезаем у предов и всё.
- Сообщения: 11222
- Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18
- Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) - продана. Одна Калина-2 - хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке Кузя
- Имя: Борис
- Откуда: Москва, Пушкино
- Контактная информация:
Re: Проблемы с электрикой. Общие вопросы по электрике.
tester12
Милай, тебе, кажись, так хоцца меня ущучить, что ты в пылу дискуссии уже не понимаешь, ап чём, собственно, речь!
Кому нахрен нужна твоя схема про 2121, если именно от неё Кабан и хочет уйти, поставив генератор 21213 или там 21214?
Врачу, исцелися сам.
Милай, тебе, кажись, так хоцца меня ущучить, что ты в пылу дискуссии уже не понимаешь, ап чём, собственно, речь!
Кому нахрен нужна твоя схема про 2121, если именно от неё Кабан и хочет уйти, поставив генератор 21213 или там 21214?
Врачу, исцелися сам.
Последний раз редактировалось Злопыхатель 18 ноя 2013, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.
-
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 24 сен 2010, 11:40
- Автомобиль: Была: 21214 2008год. Двиг 1.8 маслофорсы, двухрядники в ступицу, ступица и тормоза мвн, передок по типу М, пружины шнива. Лифт: передок 3 см, зад 6 см. электрокорректор ЭСП, Зеркала Шнива, БП 2110.
- Имя: Антон
- Откуда: Ивантеевка, МО
- Контактная информация:
Re: Проблемы с электрикой. Общие вопросы по электрике.
Похоже разсинхронизация сайта, прочитал твоё дополнение уже после написания своего поста...
Я про твой текст который шел к схемам, у меня почему то открылись только схемы без текста
Я про твой текст который шел к схемам, у меня почему то открылись только схемы без текста
- Сообщения: 11222
- Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18
- Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) - продана. Одна Калина-2 - хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке Кузя
- Имя: Борис
- Откуда: Москва, Пушкино
- Контактная информация:
Re: Проблемы с электрикой. Общие вопросы по электрике.
Ну, поздравляю - нашёл-таки виноватого.
Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.
-
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 24 сен 2010, 11:40
- Автомобиль: Была: 21214 2008год. Двиг 1.8 маслофорсы, двухрядники в ступицу, ступица и тормоза мвн, передок по типу М, пружины шнива. Лифт: передок 3 см, зад 6 см. электрокорректор ЭСП, Зеркала Шнива, БП 2110.
- Имя: Антон
- Откуда: Ивантеевка, МО
- Контактная информация:
Re: Проблемы с электрикой. Общие вопросы по электрике.
Злопыхатель
А понял почему нельзя оставлять штатное реле? (которое стоит на 2121 под номером 24)
А понял почему нельзя оставлять штатное реле? (которое стоит на 2121 под номером 24)
- Сообщения: 11222
- Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18
- Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) - продана. Одна Калина-2 - хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке Кузя
- Имя: Борис
- Откуда: Москва, Пушкино
- Контактная информация:
Re: Проблемы с электрикой. Общие вопросы по электрике.
Это я цитирую классика , то есть, самого себя. Предыдущая страница ЭТОЙ темы. Если тебе лень её прочитать, то я могу всё напечанное там процитировать ещё раз...Злопыхатель писал(а):Почему нельзя старое? - если тебе нравится его наличие в машине чисто эстетически, так оставь его под капотом. Просто в новой схеме для него нет точки подключения, а равно и необходимости. Уточняю, что сейчас я говорю о Р-702, служащем для контроля (включает лампочку, когда надо).
Эх, раз, ещё раз,
Ещё....
Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.
-
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 24 сен 2010, 11:40
- Автомобиль: Была: 21214 2008год. Двиг 1.8 маслофорсы, двухрядники в ступицу, ступица и тормоза мвн, передок по типу М, пружины шнива. Лифт: передок 3 см, зад 6 см. электрокорректор ЭСП, Зеркала Шнива, БП 2110.
- Имя: Антон
- Откуда: Ивантеевка, МО
- Контактная информация:
Re: Проблемы с электрикой. Общие вопросы по электрике.
Почему нет? Точки подключения есть. Названия выводов тоже как и у 90.3747 (в пластиковом корпусе).Злопыхатель писал(а):нет точки подключения
- Сообщения: 11222
- Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18
- Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) - продана. Одна Калина-2 - хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке Кузя
- Имя: Борис
- Откуда: Москва, Пушкино
- Контактная информация:
Re: Проблемы с электрикой. Общие вопросы по электрике.
Не утомляй меня. Почитай, о чём вообще речь. Завтра отпишусь (если понадобится).
(Речь не о замене реле, а об использовании современного генератора, о том, что изменить для этого в проводке).
(Речь не о замене реле, а об использовании современного генератора, о том, что изменить для этого в проводке).
Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.
-
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 24 сен 2010, 11:40
- Автомобиль: Была: 21214 2008год. Двиг 1.8 маслофорсы, двухрядники в ступицу, ступица и тормоза мвн, передок по типу М, пружины шнива. Лифт: передок 3 см, зад 6 см. электрокорректор ЭСП, Зеркала Шнива, БП 2110.
- Имя: Антон
- Откуда: Ивантеевка, МО
- Контактная информация:
Re: Проблемы с электрикой. Общие вопросы по электрике.
Так и я об этом. Под реле подразумеваться именно реле, а не РР. А для этого нужно выяснить какие детали точно нужно менять и почему.Злопыхатель писал(а):что изменить для этого в проводке
- Сообщения: 11222
- Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18
- Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) - продана. Одна Калина-2 - хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке Кузя
- Имя: Борис
- Откуда: Москва, Пушкино
- Контактная информация:
Re: Подключение генератора 21214 в 2121-21213.
Я чёт не понЯл- ты всё еще хочешь это выяснить, или же мне пытаешься что-то объяснить?tester12 писал(а): А для этого нужно выяснить какие детали точно нужно менять и почему.
Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.
-
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 24 сен 2010, 11:40
- Автомобиль: Была: 21214 2008год. Двиг 1.8 маслофорсы, двухрядники в ступицу, ступица и тормоза мвн, передок по типу М, пружины шнива. Лифт: передок 3 см, зад 6 см. электрокорректор ЭСП, Зеркала Шнива, БП 2110.
- Имя: Антон
- Откуда: Ивантеевка, МО
- Контактная информация:
Re: Подключение генератора 21214 в 2121-21213.
Мне выяснять не нужно, я уже схему так переделывал. И даже могу сказать когда 51 Ом резюк нужен, а когда можно и без него обойтись. Также могу сказать что не любое реле подходит в замен старого Р-702, и даже знаю критерий его выбора (о чём ты кстати не упоминал).
И кстати схема резюк + реле более отказоустойчивая чем та что сейчас идёт.
Просто читая твои посты,у меня сложилось мнения, что ты выступаешь за схему "электриков" когда на провод возбуждения вешается одна лампа на 12В под капотом.
(когда мне народ рассказал не поверил... когда рассказал знакомый электрик, долго матерился...)
И немного флуда: у меня сейчас есть немного свободного времени для дискуссии...
И кстати схема резюк + реле более отказоустойчивая чем та что сейчас идёт.
Просто читая твои посты,у меня сложилось мнения, что ты выступаешь за схему "электриков" когда на провод возбуждения вешается одна лампа на 12В под капотом.
(когда мне народ рассказал не поверил... когда рассказал знакомый электрик, долго матерился...)
И немного флуда: у меня сейчас есть немного свободного времени для дискуссии...
- Сообщения: 11222
- Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18
- Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) - продана. Одна Калина-2 - хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке Кузя
- Имя: Борис
- Откуда: Москва, Пушкино
- Контактная информация:
Re: Подключение генератора 21214 в 2121-21213.
Читать надо внимательнее, особенно меня. Я совершенно ясно писал, что имеется в виду лампочка индикации.tester12 писал(а):Просто читая твои посты,у меня сложилось мнения
Критерий МОЙ прост - при переделке схемы под генераторы типа 21213, 21214 и многие подобные, реле вообще не нужны.tester12 писал(а): не любое реле подходит взамен старого Р-702, и даже знаю критерий его выбора (о чём ты кстати не упоминал).
У меня именно сейчас нет времени для подробностей, однако, когда найду время опишу принципы старой и новой схемы с картинками, дабы установить ясность в этом вопросе и прекратить флуд по теме.
А пока попросил бы модераторов переименовать тему в: Подключение генераторов типа 21213 и им подобных в автомобиль ВАЗ-2121 (старая Нива).
Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.
-
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 24 сен 2010, 11:40
- Автомобиль: Была: 21214 2008год. Двиг 1.8 маслофорсы, двухрядники в ступицу, ступица и тормоза мвн, передок по типу М, пружины шнива. Лифт: передок 3 см, зад 6 см. электрокорректор ЭСП, Зеркала Шнива, БП 2110.
- Имя: Антон
- Откуда: Ивантеевка, МО
- Контактная информация:
Re: Подключение генератора 21214 в 2121-21213.
Оки, жду, чем больше правильных схем тем лучше.
-
- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 04 окт 2012, 00:07
- Автомобиль: ВАЗ-21214 2021г.в.
- Имя: Владимир
- Откуда: Люберцы М.О.Россия
- Контактная информация:
Re: Подключение генератора 21214 в 2121-21213.
Злопыхатель
Полностью с тобой согласен, тему надо переименовать, в 21213 по электрике при установке гены 21214 ничего переделывать не надо!
Путаницы меньше будет!
Полностью с тобой согласен, тему надо переименовать, в 21213 по электрике при установке гены 21214 ничего переделывать не надо!
Путаницы меньше будет!
- Сообщения: 11222
- Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18
- Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) - продана. Одна Калина-2 - хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке Кузя
- Имя: Борис
- Откуда: Москва, Пушкино
- Контактная информация:
Re: Подключение генераторов типа 21213 в ВАЗ-2121 (старая Ни
Трактат ап генераторах
С момента начала производства Нивы, насколько я помню, применялось три типа генераторов.
1 - на базе копеечного, 42 А. От копеечного отличался наличием крышки с хоботом. Назовём их 2121.
2 - на базе восьмёрочного, 55 А. От исходника отличался также крышкой с хоботом. Эти первые два конструктивно были похожи,
меж собой отличались (по механике) немного. Но схемотехнически второй был уже с внутренним реле-регулятором и дополнительной тройкой
диодов, как и на всех последующих генераторах. Эти ставились на 21213.
3 - то, что называется 21214. Их сейчас много разновидностей, по отдаваемому току - от 80 А и выше. Конструктивно все похожи и все сильно отличаются от первых двух. Удобнее при переборке и гораздо хуже по надёжности.
Первый и второй имели одинаковый крепёж, и разные схемы подключения.
Второй и третий - одинаковые схемы и разный крепёж.
(На мой вкус, для карбюраторной Нивы, не отягощённой избытком фар, лебёдок и прочей хрени - оптимален второй).
Теперь посмотрим на схему подключения генератора 2121.
Из внешней проводки, кроме собственно проводов, имеем внешний реле-регулятор 3, реле (нормальнозамкнутое!) индикации 7 и лампу 6 в панели приборов.
Пока замок зажигания 5 выключен, все мирно спят.
Включаем.
Напряжение от АКБ подаётся на контакты реле 87 и 86, и через контакт 30 - на лампу индикации АКБ. Она загорается, естественно.
Одновременно напряжение через обмотку реле с контакта 85 поступает на среднюю точку обмоток генератора.
Но (!) ток здесь не идёт - диоды выпрямителя заперты обратным напряжением.
Ещё напряжение АКБ подаётся через РР 3 на обмотку возбуждения генератора и здесь ток течёт. Хочу отметить, что
ток достаточно большой, несколько ампер, поэтому держать на старой Ниве долгое время включённым зажигание не следует.
Заводим двигатель, ротор генератора начинает вращаться, генератор начинает генерировать напряжение около 14 В (определяется РР).
При этом начинает течь ток через выпрямительные диоды и в средней точке обмоток возникает напряжение, равное половине напряжения генератора, т.е. около 6 В.
Таким образом, через обмотку реле 7 начинает течь ток (от АКБ в сторону средней точки генератора), напряжение на обмотке реле получается примерно 6 В. От этого напряжения реле срабатывает и выключает лампу индикации.
(Поэтому, если кому-то хочется отремонтировать старую схему, а реле нужного нет, можно взять обычное пятиконтактное реле - чтобы была группа нормальнозамкнутых контактов - и убедиться, что реле способно работать при пониженном напряжении (менее 6 В).
Что нужно сделать при переходе на более современный генератор?
Смотрим его схему включения и изумляемся, до чего ж она проста и изящна!
Реле-регулятор встроен в генератор - поэтому внешний смело выкидываем!
А где ж это злосчастное реле индикации? - А нет его!
А как работает индикация? Примитивнейшим образом - при включении зажигания напряжение от АКБ подаётся ЧЕРЕЗ лампочку на встроенный РР и далее, на обмотку возбуждения. Этого достаточно, чтобы при неработающем двигателе лампочка горела, а после пуска - тока лампочки хватает для возбуждения генератора.
Далее, после того как генератор начал вырабатывать требуемое напряжение, на выходе трёх дополнительных диодов (смотрим внимательно на схему, видно, что они подключены к РР вместе с лапочкой), вырабатывается то же напряжение, что и на выходе генератора. И лампочка оказывается подключённой с двух сторон к одинаковому напряжению.
Естественным образом она гаснет.
(Тут можно развернуть дискуссию о необходимости резистора и диода, которые возле лампочки - я их не ставил, и так всё прекрасно работало).
Резюмирую сей опус таким образом: хочется установить на Ниву 2121 новый генератор - повторяйте эту схему. Благо это несложно. Даже индикаторная лампочка, находящаяся в тахометре, имеет патрон, позволяющий подключить к нему второй провод вместо земли. Если же кто-то всенепременно хочет чесать правой ногой левое ухо, то можно исхитриться, и воткнуть-таки куда-нибудь реле индикации. Флаг им в руки!
С момента начала производства Нивы, насколько я помню, применялось три типа генераторов.
1 - на базе копеечного, 42 А. От копеечного отличался наличием крышки с хоботом. Назовём их 2121.
2 - на базе восьмёрочного, 55 А. От исходника отличался также крышкой с хоботом. Эти первые два конструктивно были похожи,
меж собой отличались (по механике) немного. Но схемотехнически второй был уже с внутренним реле-регулятором и дополнительной тройкой
диодов, как и на всех последующих генераторах. Эти ставились на 21213.
3 - то, что называется 21214. Их сейчас много разновидностей, по отдаваемому току - от 80 А и выше. Конструктивно все похожи и все сильно отличаются от первых двух. Удобнее при переборке и гораздо хуже по надёжности.
Первый и второй имели одинаковый крепёж, и разные схемы подключения.
Второй и третий - одинаковые схемы и разный крепёж.
(На мой вкус, для карбюраторной Нивы, не отягощённой избытком фар, лебёдок и прочей хрени - оптимален второй).
Теперь посмотрим на схему подключения генератора 2121.
Из внешней проводки, кроме собственно проводов, имеем внешний реле-регулятор 3, реле (нормальнозамкнутое!) индикации 7 и лампу 6 в панели приборов.
Пока замок зажигания 5 выключен, все мирно спят.
Включаем.
Напряжение от АКБ подаётся на контакты реле 87 и 86, и через контакт 30 - на лампу индикации АКБ. Она загорается, естественно.
Одновременно напряжение через обмотку реле с контакта 85 поступает на среднюю точку обмоток генератора.
Но (!) ток здесь не идёт - диоды выпрямителя заперты обратным напряжением.
Ещё напряжение АКБ подаётся через РР 3 на обмотку возбуждения генератора и здесь ток течёт. Хочу отметить, что
ток достаточно большой, несколько ампер, поэтому держать на старой Ниве долгое время включённым зажигание не следует.
Заводим двигатель, ротор генератора начинает вращаться, генератор начинает генерировать напряжение около 14 В (определяется РР).
При этом начинает течь ток через выпрямительные диоды и в средней точке обмоток возникает напряжение, равное половине напряжения генератора, т.е. около 6 В.
Таким образом, через обмотку реле 7 начинает течь ток (от АКБ в сторону средней точки генератора), напряжение на обмотке реле получается примерно 6 В. От этого напряжения реле срабатывает и выключает лампу индикации.
(Поэтому, если кому-то хочется отремонтировать старую схему, а реле нужного нет, можно взять обычное пятиконтактное реле - чтобы была группа нормальнозамкнутых контактов - и убедиться, что реле способно работать при пониженном напряжении (менее 6 В).
Что нужно сделать при переходе на более современный генератор?
Смотрим его схему включения и изумляемся, до чего ж она проста и изящна!
Реле-регулятор встроен в генератор - поэтому внешний смело выкидываем!
А где ж это злосчастное реле индикации? - А нет его!
А как работает индикация? Примитивнейшим образом - при включении зажигания напряжение от АКБ подаётся ЧЕРЕЗ лампочку на встроенный РР и далее, на обмотку возбуждения. Этого достаточно, чтобы при неработающем двигателе лампочка горела, а после пуска - тока лампочки хватает для возбуждения генератора.
Далее, после того как генератор начал вырабатывать требуемое напряжение, на выходе трёх дополнительных диодов (смотрим внимательно на схему, видно, что они подключены к РР вместе с лапочкой), вырабатывается то же напряжение, что и на выходе генератора. И лампочка оказывается подключённой с двух сторон к одинаковому напряжению.
Естественным образом она гаснет.
(Тут можно развернуть дискуссию о необходимости резистора и диода, которые возле лампочки - я их не ставил, и так всё прекрасно работало).
Резюмирую сей опус таким образом: хочется установить на Ниву 2121 новый генератор - повторяйте эту схему. Благо это несложно. Даже индикаторная лампочка, находящаяся в тахометре, имеет патрон, позволяющий подключить к нему второй провод вместо земли. Если же кто-то всенепременно хочет чесать правой ногой левое ухо, то можно исхитриться, и воткнуть-таки куда-нибудь реле индикации. Флаг им в руки!
Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.
-
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 24 сен 2010, 11:40
- Автомобиль: Была: 21214 2008год. Двиг 1.8 маслофорсы, двухрядники в ступицу, ступица и тормоза мвн, передок по типу М, пружины шнива. Лифт: передок 3 см, зад 6 см. электрокорректор ЭСП, Зеркала Шнива, БП 2110.
- Имя: Антон
- Откуда: Ивантеевка, МО
- Контактная информация:
Re: Подключение генераторов типа 21213 в ВАЗ-2121 (старая Ни
Так, продолжим...
По поводу повторения схемы:
Но для этого ты должен: снять тахометр, откусить провод идущий на лампу от земли, подключить его на +12В от ключа зажигания, заменить лампу в тахометре на 3-х ватную (правильно) или оставить какую есть, с надеждою что её хватит на возбуждение, собрать приборку. Дальше или нарастить черный провод от реле 24 до входа возбуждения генератора или протянуть его от лампочки из салона. (остальное описывать не буду, так как дальнейшие действия не зависят от подключения, их нужно делать в любом случае)
Преимущество:
Ты собрал штатную схему возбуждения 21214 и на этом её + закончились.
Недостатки:
Работа в салоне с приборкою, заменить тахометр - повторяешь подключение для нового.
В случае перегорания лампы - отказ системы возбуждения.
Теперь рассмотрим схему которая описана была по ссылки (с резистором):
Никакого салона, всё что нам нужно находиться под капотом и легко доступно.
Для её повторения нужно:
Снять РС 702, прикрутить на его шпильку 90.3747, одеть на него провода снятые с РС 702 (в идеале переобжать с резистором одну клемму с оранжевым проводом, одну с жёлтым).
Желтый провод подключить на вход возбуждения генератора.
(остальное также как и для первого случая).
Преимущества:
Нет работ в салоне,
При замене тахометра, ни нужно ничего с ним дополнительно делать.
В случае отказа лампы генератор будет продолжать работу, а при наличии резистора и в случае обрыва катушки реле.
То бишь для её полной неработоспособности нужно выход двух деталей, резистора из строя и релюхи. Реле заменить в этой схеме 1 минута.
Также в этой схеме ты можешь заменить лампу индикации в тахометре на светодиод.
Недостатки:
Больше деталей: на реле и резистор.
Вроде описал все преимущества.
могу по опыту сказать: диод и резистор нужны только если в генераторе стоит аналоговый регулятор, большинство современных регуляторов уже построены на ШИМе и в резисторах и диодах не нуждаются, а для продвинутых диод и резистор нужно вообще убирать. К сожалению аналоговые ещё попадаются в китайцах, например в "Динамо".Злопыхатель писал(а):дискуссию о необходимости резистора и диода
По поводу повторения схемы:
Но для этого ты должен: снять тахометр, откусить провод идущий на лампу от земли, подключить его на +12В от ключа зажигания, заменить лампу в тахометре на 3-х ватную (правильно) или оставить какую есть, с надеждою что её хватит на возбуждение, собрать приборку. Дальше или нарастить черный провод от реле 24 до входа возбуждения генератора или протянуть его от лампочки из салона. (остальное описывать не буду, так как дальнейшие действия не зависят от подключения, их нужно делать в любом случае)
Преимущество:
Ты собрал штатную схему возбуждения 21214 и на этом её + закончились.
Недостатки:
Работа в салоне с приборкою, заменить тахометр - повторяешь подключение для нового.
В случае перегорания лампы - отказ системы возбуждения.
Теперь рассмотрим схему которая описана была по ссылки (с резистором):
Никакого салона, всё что нам нужно находиться под капотом и легко доступно.
Для её повторения нужно:
Снять РС 702, прикрутить на его шпильку 90.3747, одеть на него провода снятые с РС 702 (в идеале переобжать с резистором одну клемму с оранжевым проводом, одну с жёлтым).
Желтый провод подключить на вход возбуждения генератора.
(остальное также как и для первого случая).
Преимущества:
Нет работ в салоне,
При замене тахометра, ни нужно ничего с ним дополнительно делать.
В случае отказа лампы генератор будет продолжать работу, а при наличии резистора и в случае обрыва катушки реле.
То бишь для её полной неработоспособности нужно выход двух деталей, резистора из строя и релюхи. Реле заменить в этой схеме 1 минута.
Также в этой схеме ты можешь заменить лампу индикации в тахометре на светодиод.
Недостатки:
Больше деталей: на реле и резистор.
Вроде описал все преимущества.
-
- Сообщения: 2177
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 21:58
- Автомобиль: Toyota Corolla E15x 1.6л 2007г, ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г
- Имя: Сергей
- Откуда: Россия , Уфа
Re: Подключение генераторов типа 21213 в ВАЗ-2121 (старая Ни
ссылку в студию как ЕН114 чтоль или как там ее стала вдруг цифровой да еще с ШИМом ... !!!
в динамо , нет ничего китайского , стоит "хитрый" РН фирмы ВТН - украина . измеряет напряжение на выходном болту генератора а не на 3х диодах .
но опять же в нем нет ничего цифрового .
да и для справки , все РН работают в КЛЮЧЕВОМ , режиме . и его легко можно принять за ШИМ ... но он им не является ...
цифрвое реле , из известных мне только ТОРН Адамчука ....
в динамо , нет ничего китайского , стоит "хитрый" РН фирмы ВТН - украина . измеряет напряжение на выходном болту генератора а не на 3х диодах .
но опять же в нем нет ничего цифрового .
да и для справки , все РН работают в КЛЮЧЕВОМ , режиме . и его легко можно принять за ШИМ ... но он им не является ...
цифрвое реле , из известных мне только ТОРН Адамчука ....
Навсегда забанен на нива4х4 )))
- Сообщения: 11222
- Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18
- Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) - продана. Одна Калина-2 - хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке Кузя
- Имя: Борис
- Откуда: Москва, Пушкино
- Контактная информация:
Re: Подключение генераторов типа 21213 в ВАЗ-2121 (старая Ни
Во-первых, вынужден согласиться с Stranger21, что со мной редко случается.
Во-вторых, по поводу преимуществ и недостатков - ни одно из них не является принципиально важным. Если уж настолько лень лезть в приборку 2121, то уж и не знаю, что сказать.
Но я же всегда подчёркивал - НЕ мои схемы тоже работоспособны. Ну нравится хернёй страдать - ставьте свои реле. Я даже больше скажу - путём не очень хитрых манипуляций вполне можно превратить современный генератор в старый СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ. И запузырить и внешний РР (что иногда бывает нужным), и даже цепь индикации оставить, как в 2121.
Тут дело в подходе - помнится, при написании программ для ЭВМ дурным тоном считал для себя необоснованное усложнение, и стремился к более изящному алгоритму (хотя программа и так была работоспособна).
А вот такой пассаж -
А я ставил на старую Ниву именно генератор типа 2109 (который 21213) - и работал он с единственной лампочкой, как миленький! Без всяких там резисторов и диодов.
И ещё, эта... как бы повежливее - ты не очень про ШИМ поминай в подобных случаях, неудобно как-то...
Во-вторых, по поводу преимуществ и недостатков - ни одно из них не является принципиально важным. Если уж настолько лень лезть в приборку 2121, то уж и не знаю, что сказать.
Но я же всегда подчёркивал - НЕ мои схемы тоже работоспособны. Ну нравится хернёй страдать - ставьте свои реле. Я даже больше скажу - путём не очень хитрых манипуляций вполне можно превратить современный генератор в старый СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ. И запузырить и внешний РР (что иногда бывает нужным), и даже цепь индикации оставить, как в 2121.
Тут дело в подходе - помнится, при написании программ для ЭВМ дурным тоном считал для себя необоснованное усложнение, и стремился к более изящному алгоритму (хотя программа и так была работоспособна).
А вот такой пассаж -
И после такого ты мне заявляешь, что я что-то там не допонял? См. басню И.Крылова про зеркало и мартышку.tester12 писал(а):могу по опыту сказать: диод и резистор нужны только если в генераторе стоит аналоговый регулятор, большинство современных регуляторов уже построены на ШИМе и в резисторах и диодах не нуждаются, а для продвинутых диод и резистор нужно вообще убирать.
А я ставил на старую Ниву именно генератор типа 2109 (который 21213) - и работал он с единственной лампочкой, как миленький! Без всяких там резисторов и диодов.
И ещё, эта... как бы повежливее - ты не очень про ШИМ поминай в подобных случаях, неудобно как-то...
Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.
-
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 24 сен 2010, 11:40
- Автомобиль: Была: 21214 2008год. Двиг 1.8 маслофорсы, двухрядники в ступицу, ступица и тормоза мвн, передок по типу М, пружины шнива. Лифт: передок 3 см, зад 6 см. электрокорректор ЭСП, Зеркала Шнива, БП 2110.
- Имя: Антон
- Откуда: Ивантеевка, МО
- Контактная информация:
Re: Подключение генераторов типа 21213 в ВАЗ-2121 (старая Ни
Ну вы ребята даёте... Чувствую себя колумбом... Жаль искать влом, вот что нашел с ходу...
mc33099d, вам тоже ни о чем ни говорит?
http://electronix.org.ru/datasheet/Moto ... 33092A.PDF
Взято отсюда:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=238473
ВТН, давно шли с шим регулированием, у меня один где то лежит неисправный, попадётся выложу фотку платы.
От себя замечу, практически любой современный регулятор в пластиковом корпусе сделан на основе шим регулирования.
А вот в металлическом корпусе уже нужно смотреть, там и те и другие попадаются.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Re: Подключение генераторов типа 21213 в ВАЗ-2121 (старая Нива).
mc33099d, вам тоже ни о чем ни говорит?
http://electronix.org.ru/datasheet/Moto ... 33092A.PDF
Взято отсюда:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=238473
ВТН, давно шли с шим регулированием, у меня один где то лежит неисправный, попадётся выложу фотку платы.
От себя замечу, практически любой современный регулятор в пластиковом корпусе сделан на основе шим регулирования.
А вот в металлическом корпусе уже нужно смотреть, там и те и другие попадаются.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Re: Подключение генераторов типа 21213 в ВАЗ-2121 (старая Нива).
Боюсь ты сам запутался... Ключевого регулирования нету, есть ШИМ (широтно - импульсное модуляция) или ЧИМ (частотно - импульсная модуляция), есть смешанный тип. Ключевой модуляции нету.Stranger21 писал(а):КЛЮЧЕВОМ , режиме . и его легко можно принять за ШИМ
- Сообщения: 11222
- Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18
- Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) - продана. Одна Калина-2 - хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке Кузя
- Имя: Борис
- Откуда: Москва, Пушкино
- Контактная информация:
Re: Подключение генераторов типа 21213 в ВАЗ-2121 (старая Ни
Колумб12, а где ты слово такое нашёл, как ШИМ?
(Кстати, Stranger21 правильно написал - в ключевом режиме, и ни слова про наличие "ключевой модуляции" я у него не заметил. )
И работу транзистора в ключевом режиме действительно легко принять за ШИМ. Более того, в своё время я принимал участие в разработке ключевого усилителя для проводного вещания, и там использовалась так называемая адаптивная ШИМ. И осциллограммы тоже похожие были.
И я даже, пожалуй, соглашусь с тем, что с определённой натяжкой можно бы и этот регулятор напряжения как-то связать с ШИМ, и всё ж это не есть ШИМ в традиционном понимании, а именно: регулируя (модулируя) ширину импульсов, вырабатываемого импульсным генератором, мы можем изменять средневыпрямленное значение напряжения после детектирования. Ничего подобного тут и рядом нет. Есть два порога напряжения. Если напряжение генератора превышает верхний - транзистор РР закрывается. Напряжение падает, не мгновенно вследствие инерционности системы. По достижении нижнего порога, транзистор вновь открывается - напряжение начинает расти. Так и колеблется возле 14,4 В. При изменении условий (изменение частоты вращения ротора, изменение нагрузки) происходит изменение наклона пилы, но среднее напряжение сохраняется. Так работали механические РР (380), так же работают и электронные.
Может, конечно, я и подотстал от прогесса, но пока я этого не замечал...
И ещё бы сказать - всё сие словоблудие ну никак не относится к теме обсуждения.
(Кстати, Stranger21 правильно написал - в ключевом режиме, и ни слова про наличие "ключевой модуляции" я у него не заметил. )
И работу транзистора в ключевом режиме действительно легко принять за ШИМ. Более того, в своё время я принимал участие в разработке ключевого усилителя для проводного вещания, и там использовалась так называемая адаптивная ШИМ. И осциллограммы тоже похожие были.
И я даже, пожалуй, соглашусь с тем, что с определённой натяжкой можно бы и этот регулятор напряжения как-то связать с ШИМ, и всё ж это не есть ШИМ в традиционном понимании, а именно: регулируя (модулируя) ширину импульсов, вырабатываемого импульсным генератором, мы можем изменять средневыпрямленное значение напряжения после детектирования. Ничего подобного тут и рядом нет. Есть два порога напряжения. Если напряжение генератора превышает верхний - транзистор РР закрывается. Напряжение падает, не мгновенно вследствие инерционности системы. По достижении нижнего порога, транзистор вновь открывается - напряжение начинает расти. Так и колеблется возле 14,4 В. При изменении условий (изменение частоты вращения ротора, изменение нагрузки) происходит изменение наклона пилы, но среднее напряжение сохраняется. Так работали механические РР (380), так же работают и электронные.
Может, конечно, я и подотстал от прогесса, но пока я этого не замечал...
И ещё бы сказать - всё сие словоблудие ну никак не относится к теме обсуждения.
Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.