Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво =)

[Игорёк]

Поставили на машину шниво пружины и амы целиком в ниву. Всё прекрасно работает
http://photo.i.ua/user/5343582/335364/10893336/
http://photo.i.ua/user/5343582/335364/10893338/

[Антоха]

Работу амортизаторов и пружин так не проводят. Так что низачёт.

[FAUST]

АнтохаА что надо было камеру в подвеске закрепить и снять в движении тогда-зачет.По моему работа как работа,единственное-я чего то не понял смысла в усилении площадки пружины той,что на рычаге? ИгорёкПросвети,пожалуйста, о том,что тебя на это сподвигло.

[tester12]

Если я правильно рассмотрел, это не усиление, это ограничитель хода сжатия.

[fraer]

Верно ограничение хода на сжатие.
Я так же сделал для 31 колес.
Надоело долбить, взял и приварил лист 10мм. Этого хватило.

[Игорёк]

В общем что сделано:
установлены рычаги и втулки М-ки 11мм заводской лифт (заявленный заводом)
вырезана опорная площадка пружины на нижней чашке и опущена на 10мм
площадка отбойника нарощена на 25мм (потом пересчитал 18мм будет в самый раз)
проставки под шаровую 32мм (вначале поставил 16мм, но оказалось маловато)
в подвеске стоят целиком пружины и аморты шнивы.

Подвеску проверял без пружин, работают отбойники, а не амортизатор работает ограничителем.
В верх поставили полеуретан, нут у нас резиновых сайлентов нормальных
Кронштейн стаба срезан с чашки, да и сам стаб выкинут.

не понял смысла в усилении площадки пружины той,что на рычаге?

площадку усилял на своей машине, все чашки что были, были с трещинами вот и усилил. Потом себе тоже переделаю как на голубой ниве.
Протестили машину, мне работа подвески понравилась больше чем на моей (на моей по сути сток 21214М). Машина очень хорошо отрабатывает неровности.

[Vlad_aka_SoHm]

Обрезать ли пружины?
http://the-racer-edge.narod.ru/podveska7.htm

В этой статье приведены общие теоретические данные и личные доводы по поводу подбора пружин. В основном в подвесках современных легковых автомобилей используются винтовые пружины сжатия о них в основном и пойдет речь.
Меняя пружины на нестандартные, в основном преследуются несколько целей:
- повысить или понизить дорожный просвет (что вызвано необходимостью эксплуатации автомобиля в тех или иных условиях)
- повысить или понизить жесткость пружин (найти компромисс между комфортом и управляемостью автомобиля)


Необходимо задаться условиями: что в конечном счете мы хотим получить. Далее речь пойдет о конкретном автомобиле - вазовской классике 2101, как первенца семейства этих автомобилей. Сейчас многих поклонников этих автомобилей (к коим относится и автор статьи) не устраивает многое в поведении автомобиля на дороге. Большие крены в поворотах, раскачка кузова на продольных волнах и.т.д. Надеюсь всем понятно, что заменой одних пружин или амортизаторов нельзя найти компромисс между управляемостью и комфортом, только комплексными мерами можно достичь желаемых результатов. Сейчас мы не будем касаться амортизаторов, а зададимся целью понизить дорожный просвет и увеличить жесткость системы.



Итак, основная техническая характеристика ВАЗ 2101
- полная масса автомобиля, кг (для спортивной езды нет смысла принимать ее из заводской инструкции с 4 мя пассажирами и 50 кг в багажнике, имеет смысл загрузить автомобиль 2 мя пассажирами) - 955 кг + 80 кг +80 кг=1115 кг
- масса, приходящаяся на переднюю ось снаряженного автомобиля - 430 кг
- масса, приходящаяся на заднюю ось снаряженного автомобиля - 362 кг
цилиндрические пружины передней подвески:
- свободная длина, мм - 360
- внутренний диаметр пружины, мм -
- диаметр прутка, мм - 13,13+0,05
- количество витков - 8,83
- длина под нагрузкой 628 кг, мм - 182
- длина под нагрузкой 435 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) - >232
цилиндрические пружины задней подвески:
- диаметр прутка, мм - 12,3+0,5
- внутренний диаметр пружины, мм - 102,7
- количество рабочих(активных) витков - 8
- количество витков - 10
- длина пружины без нагрузки, мм - 434
- длина под нагрузкой 295 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) - >273
Самый простой способ понизить дорожный просвет - укоротить, обрезав один или несколько витков, стандартную пружину. Многие делают это не задумываясь о последствиях. Возникает вопрос, что мы получим в результате? Как повлияет обрезанные витки на упруго-деформативные свойства пружины?
Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:
С=F/ S =( G * d 4)/(8* n * D 3); Нмм/˚
Где:
G - модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
d - диаметр прутка, мм;
n - количество активных витков;
D - средний диаметр прутка, мм;
Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески.
Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Нмм/˚
Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Нмм/˚
Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Нмм/˚
Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины?
λ lang=RU =(4*Р* R 3* n )/( G * r 4); [мм]
Где:
λ lang=RU - деформация пружины, мм
Р - внешняя сила, Н
G - модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
r - радиус прутка, мм;
n - количество витков;
R - радиус винтовой оси пружины, мм;
Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля:
Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка)
λ lang=RU 0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм
Деформация пружины обрезанной на 1 виток:
λ lang=RU 1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм
Деформация пружины обрезанной на 2 витка:
λ lang=RU 2=(4*2893,95*51,353/(78500*6,154)=111,659 мм
В каких пределах у нас окажется дорожный просвет? В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка - 48,22 мм, на два витка - соответственно на два шага витка - 96,44 мм.
Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины:
Для стандартной пружины - 294,427 мм
Для обрезанной на один виток - 260,164 мм
Для обрезанной на два витка - 225,901 мм
Получено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной.
Если считать, что пружина в задней подвеске стоит вертикально, то дорожный просвет уменьшится на величину изменения длины пружины под нагрузкой. Т.е в нашем случае для задней подвески он уменьшится на 68,5 мм. Если учесть, что дорожный просвет при полной нагрузке до балки заднего моста составляет 170 мм, то дорожный просвет уменьшится на 40%. Тем не менее укорачивая пружину не стоит рассчитывать на ресурс, сопоставимый с стандартной пружиной в связи возросших напряжений на оставшиеся витки. Также не следует укорачивать уже бывшие в употреблении пружины, лучше купить новые - стоят они не дорого. Обрезанный конец пружины следует опирать на чашку нижнего рычага (передняя подвеска),моста (задняя подвеска), но никак не в чашку кузова (если чего случиться поменять рычаг или переварить чашку гораздо дешевле, чем ремонтировать кузов).
Еще о чем надо знать обрезая пружины. К концам, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом - е. То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому.
Сила F lang=RU , смещенная относительно оси на величину e вызовет чистый изгиб моментом
М=F *е;
Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба.
Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления. В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные.
Обрезав пружину, чтобы обеспечить равномерное опирание на чашки можно отпустить последний виток. Для этого нужно нагреть его до 600-650 ºС (цвет каления коричнево-красный) и дать остыть на воздухе. Здесь возникает проблема связанная с тем, что: нужно нагревать до довольно высокой температуры, нагревать необходимо только один виток (местный нагрев). До такой температуры местный нагрев можно обеспечить разве что газовой горелкой и то, вероятность испортить деталь очень высока.

[Зоркий сокол]

Vlad_aka_SoHm
Боян)

[tester12]

Я вот только одно не могу понять, а что нам мешает подобрать аморты с большим ходом, но в сжатом состоянии таким же как и у штатного?
Второе, тут много копий поломано по поводу схлопывания витков пружины, что это плохо и т.д. А может всё как раз наоборт? Пусть лучше схлопывается пружина чем будет сминаться крепления отбойника? Кто то считал например какую силу нужно приложить чтобы полностью сжать отбойник в 0? и какую силу нужно приложить чтобы сжать пружину в 0? а также суммарную силу которую нужно приложить чтобы сжать отбойник+ пружину в 0 (удар в подвеску) с стандартными пружинами, с шнивскими резаными и не резаными? + суда посчитать какую энергию могут переварить эти варианты. А то я например далеко не уверен что не резаные шнивские пружины в передней подвеске зло.

[Vlad_aka_SoHm]

Зоркий сокол, =) угу
Но может заставить кого-нить задуматься, а кому не лень по нормальному пересчитают сами )

[koban83]

поставил пружины шеви целиком!
лифт: проставка под шаровой 3см сверху, пружины шеви и мартёр шеви.
Проблема в том что подвеска не раотает (просто коловая, верхний отбойник сжат. вот фото для наглядности

Можно как то без резки пружин обойтись?

[Антоха]

Можно как то без резки пружин обойтись?

Да. поставить нормальные пружины.

[koban83]

нормальные это штатные? колёса планируются 235/75 р 15

Добавлено спустя 15 часов 19 минут 36 секунд:
Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво =)
я не пойму! тех кто пишет что всё становится без проблем! как? не становятся!
мне кажется они встанут если проставка под шаровой см 6 отбойник, выкинуть, мартёр длинный!
я попробовал как описали на форуме! резанул пружину на 2/3 витка, проставка 2,5см, мартёр шнива. как был сжат отбойник и подвеска как не работала так и неработает
какие варианты чтоб заработала? я думаю либо проставку, либо резать?только на сколько?

[Антоха]

Да, надо резать, но не пружины, а арки. Пружины надо ставить от 21213. либо подбирать пружины Рейд или вон в купле продаже ижевские продают. Те кто говорят что ставят шнивские и у них нет проблем, либо мягко говоря лукавят, либо им пофик что и как там у них работает, либо на морде висит килограмм сто металла из швеллеров и лебёдок, что тоже плохо.

[koban83]

конечно можно купить и другии! но у кобана нема золотогу запасу!
может есть вариант как туда шевивские с коричневой маркировкой пихнуть и насколько их резануть! потому что 2/3 мало!

[tester12]

Антоха
Ну вот не надо, у меня стоят шнива нерезаная (коричневые) перед.
И морда пустая, и всё нормально, но правда установить это всё чудо чтобы оно работало не бюджетно.

[Антоха]

но правда установить это всё чудо чтобы оно работало не бюджетно.

Подеись рецептом то для будущих поколений. А мы покопаем твою методу.

[tester12]

А какая тут метода? ставишь амы от шнивы+ пружины (коричневые)+кулаки+ поворотные рычаги+ шаровые+ химичишь с отбойниками и получаешь нормально работающую подвеску.

[Антоха]

tester12

А ради чего это всё?

[tester12]

Увеличить суммарный ход подвески до 32 см. Изменить плечо обката (более нулевое), уменьшить радиус разворота, увеличить энергоёмкость подвески. Из побочных средняя точка поднялась на 3 см. Из недостатков: пока только быстрый выход из строя сайлентов.