прикидывать что придется делать с кузовом, далее самое важное, смысл сей заморочки, прикинул, что разница между 31 и 29 в просвете всего около 25мм, представив хорошую колею (Москали, у нас тайга и не хуже вашей точно) я понял что все одно, шыло на мыло, тогда я ещё не прикидывал давление на грунт и прочее. Как то читая форумы и рассматривая фотографии обнаружил, что на 33" уже вполне спокойно ездят, "уже" потому что видимо законы физики изменились. Рассматривал фото нивы Дюка, у него как раз гудрич 33" резкой арок красовался, видно что вырезано по самые помидоры. Повтыкал цифры в тюнинг кальк, вроде ехать должна не дымя сцеплением с бюджетным джентельменским набором. Тааксс... прикинул что новые дороговато, поискал по местному красноярскому сайту 24авто.ру, о! чуть б\у, в состоянии новых гудричи км2 33 10.5 15 всего за 22000р! посоветовался с красноярскими нивоводами, те охаяли в три короба, все ясно
) этих лесом слать, я то вижу что разница между 27 и 33 не в 2 раза, я верю тому что вижу, а вижу разницу в просвете ~76см, необходимость повышать тягу, что уже имеется, а предел прочности валов ещё надо превысить, это дело желания. Несколько дней сомнения и шины в гараже.
В гараже сразу же ощупал, осмотрел. Состояние новых.
Действительный размер 33" км2 на диске шн шириной 6", оказался 32.6 9.4 15, метрический 240мм 93% 15, последнее радует, первое не особо.
Шина очень мягкая и легкая, мой вес около 60кг не держит если сесть на несобранную, сминается.
Ещё не купив нужных дисков, собрал на шнивский диск ет48 с запаски и примерил
Сделал отпечаток дабы понять что к чему
Давление на грунт порядка 450грамм на 1см квадратный, я569 при таком же давлении 0.2-0.3атм оказываемое давление было 630-650грамм 1см квадратный.
"Магия чисел", уже хоть что то в цифрах можно увидеть, кроме просвета.
Изучил форумы, поспрашивал народ, ставивший 33 и 31" резкой арок, Суицида, Дюка, за что им спасибо.
Представил себе это в воображении и металле.
Для 32-33" небольшой ширины, переносить усилитель порога нет необходимости. Подкрылок резать по красным линиям, в районе порога сложно сказать что делать необходимо, когда вскроете те полости сами поймете как загибать металл на подкрылок и усилитель порога.
Разрезал по линиям и вдоль ребер порога, вскрыв полость и начал давить домкратом, руль лучше привязать\заблокировать. Давить видимо лучше гидравлическим, но я бюджетный нивоводко
)
Так же необходимо подрезать усилитель подкрылка из салона, нижнюю полку, параллельную полу, фото нет, я резал болгаркой, резать отступив от подкрылка около сантиметра, дабы при вытягивании подкрылка части этой полки шли параллельно чуть ниже\выше, потом их удобно будет сварить.
Тянем-тянем потянем, вытянуть не можем? Стучим тяжелым молотком и тянем дальше, особенно стучать надо ближе к лонжам, т.к. там при повороте может цеплять.
Мерим с колесом, поворачиваем туда\сюда
Чем больше вылет (ет40 допустим), тем больше шансов цеплять лонжерон, чем он ближе к 0 или в минус, тем больше шансов цеплять подкрылок или порог, первое плохо для шин или угла поворота (можно подложить шайбочки между корпусом рр и головкой болта), для второго придется резать больше и ухудшится управляемость, нагрузка на подшипники и рулевое.
Мерим-мерим, с запасом, с запасом!
Кажется влазят? Снимаем пружину, собираем подвеску и мерим на сжатие.
эц! В момент примерки режем крыло, берем с запасом.
Режем и стучим ещё. Под капот я забирать не стал, со стороны запаски не сложно, вот чуть и застучал, а вот со стороны акума я не стал резать под 33", под 35" да, но по хорошему и под 33" надо бы.
Я решил вопрос уменьшением хода сжатия. Мерить надо без буфера сжатия. После подложил кругляшки из транспортерки и мерил ещё, крепил 2 болтами м6 засверлив чашку пружины.
Необходимо учитывать что по мимо деформации отбойника, ещё могут давать сантиметр-другой (примерно 2-3см) хода упругая деформация рычага и сайлентблоки.
И наварил на металлическую отбортовочку прутки
После сборки с пружиной можно и примерить на ход отбоя без пыльника
Ну вот
Варим, клепаем, заделываем дырки в салон, режем крыло ещё в момент примерки без пружины, клык бампера режем. Дырок у меня вышло не много, подкрылок хорошо уходит в салон, на него ложится часть пола и плоскости что идет рядом с крылом.
Как было видно из предыдущего фото диски я нашел сузуки, ет25, ширина полки около 5.5-6 дюймов. Колесо вышло не на много тяжелее, либо так же как и я569 на шн производства КрКз. Лонжероны не цепляли на примерке, на деле оказалось что при таком вылете и поворотных рычагах 213, чувствительна неточность в разнице в углов поворота колес, видно было по следам.
Другую сторону делаем так же.
Очень прошу, не поленитесь примерить без пружины. И поверьте, ход сжатия ограничивает не жесткость и длинна пружины, если она в разумных пределах, а буфер сжатия.
Крыло режем с запасом, как уже говорил, а то будет дороже, порежет боковые зацепы, брать при примерке без пружины, сантиметра 3 от не загнутой полки крыла до шины во всех положениях колеса в арке (крутим руль), что бы красиво загнуть, надо нарисовать красивую линию, взять пассатижи с не сильно острыми краями и аккуратно начать гнуть, через каждые 3-4см по дуге загиба, кромка пассатижей не должна доходить до линии несколько мм, после того как задал намек на загиб, можно подстукивать молотком, бояться нечего.
Примерка в задних арках
От порога и вверх "застучал" посильнее чем было под 29", то есть в глубь сильно не трогал. Было под 29, отогнул крыло, загнул поглубже подкрылок и подогнул где надо крыло задав место сгиба.
Режем подкрылок в стыке с крылом, в низу по загибу, в салоне режем усилители к подкрылку и чуть отгибаем их, делаем небольшие прорези в стыке 2 частей подкрылка, фото нет. Упираем домкрат в мост и давим.
Давить можно и весом авто
И тут делема, мешает лонжерон в том месте он делает загиб, опять решение можно найти в вылете диска, либо резать лонж, резать сложно и неудобно, а с вылетом мне повезло. Жалко что фото нет, где и что мешает, нет возможности растянуть подкрылок как надо, он будет не в одной плоскости с усилителем в районе пружины.
Мерим без пружины, подбирая отбойник и загибаем как надо подкрылок и крыло, с запасом опять же. Штатные амморты и ход сжатия, дают возможность колесу заклинить в арке, этого нельзя допускать. Отбойник газель (вокруг «стакана» на кузове надо наварить прутки или кольцо, что бы отбойник гезели не натянулся на стакан отбойника), подложил кругляшки из транспортерки, мерил по многу раз, прикрутил болтом м8, гайка под чашкой должна быть.
В пружину по 2 межвитковые что бы "укоротить" пружину.
Достаточно мягко и энергоемко, если сильно не грузить.
Примерили?
Загибаем крыло окончательно, завариваем\заклепываем дырки и усилители, делаем другую сторону не забывая что там бак и трубки.
Немного, 1-2см, оттянул задний мост, резать в салон в районе порога не так просто и под 33" особого смысла я не увидел, важнее увеличить арку в задней части. Мне хватило перемещения кронштейна нижних тяг на кузове, там отверстия овальные. Кардан не пожаловался.
Лицезреем
Наезжаем на всякие препятствия
Рады? Теперь настраиваем подвеску на ваши требования и вкус, ход отбоя и сжатия сзади у нас задан и его сложно изменить просто так, маркетологов "А" образников я сразу пошлю куда подальше. Сзади можно по выбирать статическое положение и энергоемкость соответственно. Спереди куда интереснее. я пробовал всяко, вышло, при запасе на
расстояние между пальцем шаровом и корпусом, ~140мм ходов, с завода положено для дорожных машин 160-180мм
(Раймпель), пробовал 50\50 70мм туда, 70мм сюда, жестковато имха и при давлении в шинах 1.6-1.7, в лесу более-менее, а едет по неровностям, где обычно диагональ, приятно.
80сжатие\20отбой, в снегу хорошо, мягко, но привет шрусам, проездил всю зиму и начало весны. Фото нет, в понимании это обычный лифт.
Остановился на 60%сжатия\40%отбой, или около того.
Все по кузову делать лучше на 1 арку по дню, а уже примерять подвеску можно и вечерами.
Была испробована езда на давлении 2, 1.8, 1.6, 1.5, 1, 0.5, 0.2. атм. В снегу, если целяк, а не дорога, 0.2 сразу и не думая, при глубине снега с настом 20-30см и более. В грязи пробовал 1.5, 1, 0.7атм, зависит от условий, 1атм можно смело валить, ниже уже аккуратничал, но 0.6-0.7 едет ащутимо лучше чем 1атм, ~0.2 в грязи травить необходимости не было.
Хочу заметить, что бы не было нареканий, резал передние и задние арки с учетом вылета ет25 и ширины шины, если бы шины были шире или вылет около 0, то задние арки в верхней точке, ближе к стеклу, тоже пришлось бы увеличивать, в моем случае в этом необходимости не было, потому резать не стал. Расширить в сторону порога желательно, но в моем случае большого смысла не было. Углублять глубоко под капот, как сейчас под 35" для 33" неплохо бы, для сохранения хода сжатия, но я и так добился желаемой энергоемкости и ходов.
За первые пару месяцев алюминиевый рпм я оторвал 3 раза, на 3 раз поставил давно заготовленный српм
Стоят втулки, сбивал рычаг с сайлента.
Давно усилен ЗМ
Лучше варить по верху, в определенных условиях нехило нагребет плугом, потому мой мост не пример.
Усиленные тяги ЗМ, сейчас лежат с сайлентами 2108
Так же надо бы усилить крепление верхних тяг к кузову.
Про лебедку в салоне и прочее, описывать не буду, отдельная спорная тема.
Угол работы приводов лучше вывести поближе к прямой линии, можно опустить српм, я сделал так.
На 33"более года, окончательно поставил в конце октября 2010 года, пробег за это время около 20 000км и зимой, и летом, машина используется для работы и развлечения. Расход подрос по сравнению с 29" примерно на 1литр, то есть в смешаном 50\50 город\трасса около 13литров.
Изношен из за лифта 1 внутренний привод, хрустел. Развалился один сепаратор внешнего привода
Доехал без проблем, ещё тянул за собой машину, сильно хрустел привод в поворотах.
Сломан 1 корпус рулевого редуктора, но уже на 35", в пылу борьбы со снежной стихией, рр новый 1 раз регулировал на 33".
Изношено по 1 ступице на сторону и 1 ступичный подшипник размолот, 1 раз менял оба полуосевых подшипника, выбираю потуже запорные.
При смене ГП на 4.44 и КПП на 2101, где первая передача 3.75 в замен 3.66, компенсация будет практически до стандартной нивы по передаточным, добавив РК ~2.9 тяга будет выше, мне вполне хватало хоть и ездил весь год на ГП 4.3 с обычной 5ст кпп, 5 была не нужна, двигатель обычный 1.7 впрыск.
Установка переносом балки бесспорно имеет плюсы, кому то большие, но более трудоемко и нет возможности разделить по времени работу, надо сразу сделать от сих до сих и уже после машина поедет, я же пока резал под 33" и 35" ездил по работе много раз, делал по 1 арке за день, не спеша, 2мя неделями управился
По просьбе Антохи.
Адресуется нивоводам и будущим поколениям.
Писал вам маленький мальчик из далекой,
холодной Сибири, городка Сосновоборск
Mew
19.01.2012
